Öka laddning från generatorn till bodelsbatteriet

[cybertron]

Jag har en Rimor från 2014, i den sitter ett elsystem från Arsciilii, närmare bestämt S-TKK. I praktiken en liten box där bilbatteriet -> kopplas till boxen , bodelsbatteriet kopplas till boxen och däremellan sitter ett relä. till boxen sitter sedan all el kopplad till lampor, 12v kyl vid körning osv...

Enligt arsillici så finns inget som hindrar större strömmar i denna box. Nu till rpoblemet.
Jag har ett renault chassi som jag förstått har en generator som är på 125A (max antar jag) . den laddar bilbatteriet och även bodelsbatteriet, med ca 11A (börjar vid start på runt 19A och sjunker sedan för att stabilisera sig på 10-12A konstant laddning. kör jag kylskåpet på 12v under färd så är det i princip 0A som laddas och kör man värmen också så blir det -3A ungefär. (har en Victron Batterimonitor kopplad till bodelsbatteriet)

Så vad är mina val? Skulle det räcka att öka dimensionerna på kablarna mellan generator->bilbatteriet från bilbatteiet -> boxen från boxen till bodelsbatteriet till ex. 30mm2 (eller vad det nu finns tillgängligt), kan det i sig ge mer laddning?, eller är booster det enda alternativet, och isåfall var sätter man den (innan startbatteriet?)

 

[Knut]

Noe som fort begrenserladningen når SOC stiger er lengden på kabel fra DC-DC til bobatteri. Kort tykk kabel her og antall A synker mye mer lngsomt. Årsak spennngsfall over denne kabel som ofte får en høyere effektiv motstand ennindre motstand i batteriet, ladespenning fordeles mellom disse to motstandene likt per milliohm. Har kabel samme motstand som batterriet så halveres overspenningen for ladning.

 

[skalman52]

Har DC/DC-laddaren senseledningar för att känna av batterispänningen har kabellängder och kabeltjocklek inte samma betydelse. Fast det är aldrig fel med korta grova kablar ändå.

MVH
Hans

 

[PeterK]

Seppo... troligen är din dc/dc monterad nära ditt bobatteri, men om inte flytta den så nära bobatteriet du kan.
Du borde kunna trycka på mer ström även i slutet, mät dina laddspänningar in/ut från dc/dc, borde vara 14,4-14,6V ut, mät spänningen vid olika laddstatus. Jag tycker att ditt batteri borde ta emot 0,1C = 15A ända upp till BMS bryter.

 

[Knut]

Det är bättre att ha underhållsladdning på batterierna så håller de upp till 20 år. Antingen genom solpanel eller underhållsladdare från 230V.

Rett når det gjelder bly, men ikke rett når det gjelder Lithium - disse skal hvile når de er fulle og ny ladning først når de er under 90% SOC - eller bedre med en lavere verdi. Sett enkelte lapptops på permanent ladning og bytt batteri før det er gått ett år (vil ikke neve merker, da de kan ha rettet opp i problemet) - andre kobler vekk batteriet fra driften så lenge batteriet er logisk fullt og ladekablen kan forsyne driften. IBM Thinkpad var først ute med denne løsningen. Nye Lenovo har en innstilling for de som hovedsaklig benytter laptoppen koblet til elnett, da holdes ladingen mellom 50 og 60% SOC og kapasiteten på batteriet endrer seg ikke i låpet av flere år.

 

[Knut]

Hans, helt enig. Desverre er sense ikke standard på veldig mange enheter. Er det en fungerende sense så kompenserer laderen for spenningsfallet slik at det blir rett inn til batteriet.

 

[Seppo Honkanen]

Seppo... troligen är din dc/dc monterad nära ditt bobatteri, men om inte flytta den så nära bobatteriet du kan.
Du borde kunna trycka på mer ström även i slutet, mät dina laddspänningar in/ut från dc/dc, borde vara 14,4-14,6V ut, mät spänningen vid olika laddstatus. Jag tycker att ditt batteri borde ta emot 0,1C = 15A ända upp till BMS bryter.

Kabellängden emellan DC-enheten och batteriet var ca 50cm....Jag hade ju en 35A Dometic 230V laddare ansluten efter DC-modulen till batteriet och den laddade 30-35A tills BMS slog ifrån. Jag undrar ifall det är generatorn som är begränsningen dvs att den drar ner på uteffekten efter ett tag?

 

[PeterK]

Kabellängden emellan DC-enheten och batteriet var ca 50cm....Jag hade ju en 35A Dometic 230V laddare ansluten efter DC-modulen till batteriet och den laddade 30-35A tills BMS slog ifrån. Jag undrar ifall det är generatorn som är begränsningen dvs att den drar ner på uteffekten efter ett tag?

Jag rekommenderar dej igen att mäta spänningen från generatorn på ingången samt utgången på dc/dc laddaren med motorn igång, helst utan stora förbrukare igång.

 

[ingbe]

trodde jag såg till att batteriet laddas upp till 100% så snabbt som möjligt

Det du har sett ÄR så snabbt som möjligt

 

[fp01]

Victron Ct-charge modul tillsammans med BMS trodde jag såg till att batteriet laddas upp till 100% så snabbt som möjligt och det med tillgänglig strömuttag 30A via DC-modulen. Men så är det tydligen inte. Detta innebär ju att jag kan åka 100mil med bilen utan att batteriet laddas till 100% från 50% dvs med 75Ah. På något vis hade jag förhoppningen att 75Ah skulle laddas på max 3 timmar.
Övriga förbrukare i bodelen drog inte mer än 2A under körning.

Ett batteri, oavsett om det är bly, litium-jon, NiMh eller annat lagrar kemisk energi, inte elektrisk som man kanske tänker sig... En kondensator däremot lagrar elektrisk energi, men har väldigt låg energitäthet i jämförelse med ett batteri.
Processen inne i batteriet när den inmatade elektriska energin omvandlas till kemisk tar en viss tid, och mot slutet när SoC passerar runt 80% går processen långsammare, dvs batteriet självt styr ner laddströmmen, oavsett hur gärna man önskar att den skulle ligga kvar på högt värde.
Det är detta som gör att det går snabbt upp till 75-85%, därefter långsammare. Den som lovar något annat far med osanning, tyvärr...
Detta talar man inte så högt om i elbilssammanhang heller, även om man numera har börjat nämna 80% som en term när man talar om snabbladdning.
Det finns några specialkemier och varianter av Litium-jon, t.ex Litium-Titan och någon till där man kan pressa in nästan 100% på kort tid, under 20 min, men andra nackdelar, livslängd, pris osv gör att dessa inte är aktuella i t.ex bilar eller bodelsbatterier i husbilar.

 

[Seppo Honkanen]

Jag rekommenderar dej igen att mäta spänningen från generatorn på ingången samt utgången på dc/dc laddaren med motorn igång, helst utan stora förbrukare igång.

Absolut...tyvärr får jag inte nya bilen förrän till påsk. Men tack för tipset. En programmerar ju den för LiFePo. Jag har för mig att spänningen efter DC-modulen, utan förbrukare, var under 14.5V. Då var solcellspanelen bortkopplad. Jag använde Sense-ingången till att öppna DC-modulen när spänningen på ingången översteg 13.8V. Jag kanske gör annorlunda härnäst.

 

[Tre:an]

Då har du säkert fått en proffsinstallation vad gäller hårdvaran, kablage osv. Det som inte alltid kommer fram i diskussioner runt LiFePO4 och flera andra Li-kemier är att man kommer upp till runt 80% av full laddning relativt snabt. 2-4 tim är fullt möjligt med kraftig laddström. Resten upp till 100% tar alltid ett antal timmar till, oavsett hur mycket man har i form av booster och annat. Batteriet i sig själv balanserar mot laddspänningen och strömmen sjunker till ett lågt värde, det tar därför tid att trycka in t.ex de sista 20-25Ah eller vad det kan röra sig om beroende på batteristorlek.

I går på motorvägen så var SOC på 88% och vi körde 100km/h då laddades batteriet med 27A, så den laddar mycket mer än jag trodde. Skall se om jag kan komma ihåg att se hur mycket den laddar när SOC ligger runt 95%

 

[fp01]

I går på motorvägen så var SOC på 88% och vi körde 100km/h då laddades batteriet med 27A, så den laddar mycket mer än jag trodde. Skall se om jag kan komma ihåg att se hur mycket den laddar när SOC ligger runt 95%

Bifogar en graf som visar hur laddningen fortlöper ism Li-Jon. Obs att denna är ritad för Li-Jon med 4,20V laddspännning/cell, det ser lika ut tids och strömmässigt för LiFePO4 med 3,65V/cell och och även för bly med 2,40V/cell, endast höjden på den röda spänningskurvan ändras.
Den mörkblå prickade kurvan visar hur SoC ökar i cellen under laddning, två streckade markeringar är inlagda just när laddströmmen börjat sjunka vid runt 70% SoC och runt 90% SoC, laddströmmen har då sjunkt från c:a 80% till 20% av initialt värde.
Om strömmen är högre så är även SoC i cellerna motsvarande lägre, alternativt så flyter ström även till parallella belastningar i batterikretsen.

 

[kocken1]

Hans, helt enig. Desverre er sense ikke standard på veldig mange enheter. Er det en fungerende sense så kompenserer laderen for spenningsfallet slik at det blir rett inn til batteriet.

Hej, Knut jag stjäl tråden lite med en fråga om Isolerad eller oisolerad dc - dc laddare, vad menar dom med det? typ
Orion Tr Smart DC-DC isolerad laddare med bluetooth den finns också oisolerad..vilken skall man välja?
/Håkan

 

[skalman52]

Då knycker jag Knuts svar. Så får vi se om vi svarar lika när Knut är on-line igen.

Isolerad vs. oisolerad syftar säkert på om de båda sidorna i DC-DC laddaren har galvanisk kontakt med varandra. Om du tittar på databladen och kopplingsexemplen så ser du skillnaden. Oisolerad = gemensam -12V mellan ena och andra sidan. Isolerad = separerade -12V. På en husbil spelar det ingen roll vilken man använder eftersom man har gemensam minus mellan bil- och bodel.

MVH
Hans

 

[kocken1]

Då knycker jag Knuts svar. Så får vi se om vi svarar lika när Knut är on-line igen.

Isolerad vs. oisolerad syftar säkert på om de båda sidorna i DC-DC laddaren har galvanisk kontakt med varandra. Om du tittar på databladen och kopplingsexemplen så ser du skillnaden. Oisolerad = gemensam -12V mellan ena och andra sidan. Isolerad = separerade -12V. På en husbil spelar det ingen roll vilken man använder eftersom man har gemensam minus mellan bil- och bodel.

MVH
Hans

Hej,
Ok toppen, oisolerad är dessutom lite billigare..Tack!

 

[Knut]

Meget presis svar fra Hans. Isolerad er et krav i medisinsk utstyr, men overkill i husbil sammenheng.

 

[kocken1]

Meget presis svar fra Hans. Isolerad er et krav i medisinsk utstyr, men overkill i husbil sammenheng.

Hej, ok tack för info!

 

[kocken1]

Hur skall jag tänka med dc-dc booster då? Om jag köper Victron dc-dc laddare på 30ah, vad gör jag med solcellsladdningen?
Skall den ligga kvar på elb? Tar ni bort kabeln från ebl som laddar vid körning och bara kör Victron dc-dc boostern?
Eller skall man köpa Ctek eller Renogy som tar in även solcellsladdningen i ekvationen? betänk att jag har 2x100ah Litiumbatterier och 100ah agm som startbatteri, elblock NE237 i Adria 690 2014, Fiat 3.0 180. Tacksam för råd då jag hamnat mellan aftonbladet eller expressen....

 

[skalman52]

Det är inga problem att ha alla laddare du kan tänka dig inkopplade samtidigt. Den som för tillfället ger mest är den som laddar batterierna.
Jag har en DC-DC mellan bil- och bodelsbatterier, en solcellsladdare kopplad till bodelen och bilens ordinarie 230V-laddare kopplad via EBL till bodelens batteri. Funkar hur bra som helst.

Se bara till att DC-DC-laddaren går att ställa in för att ha rätt laddcykel för Litium samtidigt som den har AGM i andra änden.

MVH
Hans

 

[kocken1]

Jag har nu köpt en Victron dc/dc laddare 30ah, Behöver jag gå ända till generatorn för att hämta ström eller går det bra om jag tar det från anslutningarna på startbatteriet?
fråga 2. går jag förbi elblocket? Tacksam för all hjälp, ni är suveräna!