Öka laddning från generatorn till bodelsbatteriet

[cybertron]

Jag har en Rimor från 2014, i den sitter ett elsystem från Arsciilii, närmare bestämt S-TKK. I praktiken en liten box där bilbatteriet -> kopplas till boxen , bodelsbatteriet kopplas till boxen och däremellan sitter ett relä. till boxen sitter sedan all el kopplad till lampor, 12v kyl vid körning osv...

Enligt arsillici så finns inget som hindrar större strömmar i denna box. Nu till rpoblemet.
Jag har ett renault chassi som jag förstått har en generator som är på 125A (max antar jag) . den laddar bilbatteriet och även bodelsbatteriet, med ca 11A (börjar vid start på runt 19A och sjunker sedan för att stabilisera sig på 10-12A konstant laddning. kör jag kylskåpet på 12v under färd så är det i princip 0A som laddas och kör man värmen också så blir det -3A ungefär. (har en Victron Batterimonitor kopplad till bodelsbatteriet)

Så vad är mina val? Skulle det räcka att öka dimensionerna på kablarna mellan generator->bilbatteriet från bilbatteiet -> boxen från boxen till bodelsbatteriet till ex. 30mm2 (eller vad det nu finns tillgängligt), kan det i sig ge mer laddning?, eller är booster det enda alternativet, och isåfall var sätter man den (innan startbatteriet?)

 

[Olof G]

Låter du originalladdaren i EBL vara med och ladda trots din dc/dc laddare?

Orginalladdaren i EBL laddar endast på 230V, medan DcDc-laddaren laddar under körning från bilens generator, så det är två olika system som kompletterar varandra.

 

[kocken1]

Orginalladdaren i EBL laddar endast på 230V, medan DcDc-laddaren laddar under körning från bilens generator, så det är två olika system som kompletterar varandra.

Hej, tack för att du svarar! För nu är jag förvirrad…Men den laddar väl när man kör eller? Har jag missuppfattat ? Jag har dragit säkringen för den inbyggda laddaren i ebl för att låta enbart Victron dc/dc laddaren sköta laddningen när jag kör. Jag har även en separat Victron 220 laddare med litiumläge. Med vänlig hälsning, Håkan

 

[JANKRO]

Hej, tack för att du svarar! För nu är jag förvirrad…Men den laddar väl när man kör eller? Har jag missuppfattat ? Jag har dragit säkringen för den inbyggda laddaren i ebl för att låta enbart Victron dc/dc laddaren sköta laddningen när jag kör. Jag har även en separat Victron 220 laddare med litiumläge. Med vänlig hälsning, Håkan

-----------------
Hejsan, skall försöka en lite "enklare" förklaring på nattkröken.
Om vi tar en originalbil utan dina extraladdare i din bil så är det ungefär så här original.

Laddaren i ebl'en är en "vanlig" batteriladdare som laddar bobatterierna när man är inkopplad på 230V. (Ev. kan den också ge lite underhållsladdning av startbatteriet, men det beror på fabrikat inkoppling m.m. så det brukar man få läsa sig till.)

Originalladdningen till bobatterierna när man kör finns naturligvis, men enklaste och vanligaste originalvarianten av det är att ett relä slår till när generatorn börjar ladda samtidigt som laddningslampan slocknar och talar om att generatorn laddar.
Då kopplas bobatterierna samman med startbatteriet/generatorn och får vanlig generatorladdning under färden tillsammans med startbatteriet med ett tillslaget så kallat skiljerelä.
(Detta relä skall släppa när man står still så att man inte även tar ström till bodelen från startbatteriet under campingen.)
Det funkar ju ok. men har ingen intelligens alls utan det är bara motståndet i batterierna som ökar och därmed styr laddningen att bli mindre och mindre ju mer ström det finns i batterierna......
Det man då kan göra för att få bättre laddning och dessutom lite intelligens och laddkurvor som laddar batterierna är att montera en enhet på vägen mellan generatorn/startbatteriet och bobatterierna.

Laddboster är ett gammalt uttryck och var egentligen bara lite uppväxling av spänning så att lite mer ström åkte in i bobatterierna.
Nu mera är flera andra uttryck bl. a. DC/DC laddare ett mera rätt uttryck, vilket betyder att det sitter en intelligent laddare som under färd laddar bobatterierna.
Men, det är alltså en "vanlig fin" intelligent laddare som i stället för 230V går på 12V laddströmmen från generatorn och laddar bobatterierna med moderna styrda laddkurvor m.m.
Den brukar också fungera som skiljerelä så originalreläet skall bort, samt att en del av sådana laddare funkar även som solpanelsladdare både när man kör och då även när man står still, samt ofta också ger lite underhållsladdning till startbatteriet, vilket också innebär att original skiljereläet inte längre skall vara med i kedjan.

Sådana här DC/DC laddare finns i många utföranden och med lite olika funktioner som kan behöva en rejäl fundering innan köp, så man får den som passar till behoven man har.

Så att säkringen skall vara borta till din original ebl-laddare har inget med laddning under färd att göra, utan borde bara bero på att den inte skall ladda bobatterierna när du är inkopplad på 230V och din Victron 230V laddare med litiumläge i stället laddar batterierna, om jag fattat dina bef. laddare på rätt sätt.

Hoppas jag fattat rätt och fick till en begriplig förklaring. M.v.h. JANKRO.

 

[r1.peter]

Jag har en Rimor från 2014, i den sitter ett elsystem från Arsciilii, närmare bestämt S-TKK. I praktiken en liten box där bilbatteriet -> kopplas till boxen , bodelsbatteriet kopplas till boxen och däremellan sitter ett relä. till boxen sitter sedan all el kopplad till lampor, 12v kyl vid körning osv...

Enligt arsillici så finns inget som hindrar större strömmar i denna box. Nu till rpoblemet.
Jag har ett renault chassi som jag förstått har en generator som är på 125A (max antar jag) . den laddar bilbatteriet och även bodelsbatteriet, med ca 11A (börjar vid start på runt 19A och sjunker sedan för att stabilisera sig på 10-12A konstant laddning. kör jag kylskåpet på 12v under färd så är det i princip 0A som laddas och kör man värmen också så blir det -3A ungefär. (har en Victron Batterimonitor kopplad till bodelsbatteriet)

Så vad är mina val? Skulle det räcka att öka dimensionerna på kablarna mellan generator->bilbatteriet från bilbatteiet -> boxen från boxen till bodelsbatteriet till ex. 30mm2 (eller vad det nu finns tillgängligt), kan det i sig ge mer laddning?, eller är booster det enda alternativet, och isåfall var sätter man den (innan startbatteriet?)

Jag har en Rimor från 2014, i den sitter ett elsystem från Arsciilii, närmare bestämt S-TKK. I praktiken en liten box där bilbatteriet -> kopplas till boxen , bodelsbatteriet kopplas till boxen och däremellan sitter ett relä. till boxen sitter sedan all el kopplad till lampor, 12v kyl vid körning osv...

Enligt arsillici så finns inget som hindrar större strömmar i denna box. Nu till rpoblemet.
Jag har ett renault chassi som jag förstått har en generator som är på 125A (max antar jag) . den laddar bilbatteriet och även bodelsbatteriet, med ca 11A (börjar vid start på runt 19A och sjunker sedan för att stabilisera sig på 10-12A konstant laddning. kör jag kylskåpet på 12v under färd så är det i princip 0A som laddas och kör man värmen också så blir det -3A ungefär. (har en Victron Batterimonitor kopplad till bodelsbatteriet)

Så vad är mina val? Skulle det räcka att öka dimensionerna på kablarna mellan generator->bilbatteriet från bilbatteiet -> boxen från boxen till bodelsbatteriet till ex. 30mm2 (eller vad det nu finns tillgängligt), kan det i sig ge mer laddning?, eller är booster det enda alternativet, och isåfall var sätter man den (innan startbatteriet?)

Hej!
Du verkar ju ha laddning under färd, så du behöver kanske inte någon laddbooster.
Men jag skulle inte köra kylskåpet på el under färd. Inte heller värmen. Då är det bättre att använda gasol. Kylskåpet drar mer el än generatorn hinner ladda. Jag använder endast extern el till kylskåpet.

 

[cybertron]

Hej!
Du verkar ju ha laddning under färd, så du behöver kanske inte någon laddbooster.
Men jag skulle inte köra kylskåpet på el under färd. Inte heller värmen. Då är det bättre att använda gasol. Kylskåpet drar mer el än generatorn hinner ladda. Jag använder endast extern el till kylskåpet.

nja, behöver en booster dock inte kommit runt att installera en ännu . Jag kör kylskåpet på gasol 90% av tiden och endast ibland behöver jag köra det på 12v, men det var inga problem i min husbil jag hade 2010 (en 2008:a adria) så då borde det inte vara några problem i en rimor heller.

vad gäller värmen, så är jag tvungen att kunna ha värmen på under färd på höst/vår då jag har ett helt gäng med barn som annars kommer frysa

Min tanke är dock att skaffa ett lithiumbatteri till våren och då kommer troligen inte laddningen vara något bekymmer längre.

 

[Västkustcamparen]

......
Men jag skulle inte köra kylskåpet på el under färd. Inte heller värmen. Då är det bättre att använda gasol. Kylskåpet drar mer el än generatorn hinner ladda. Jag använder endast extern el till kylskåpet.

Jag kör kylen på Auto, dvs på 12 V under färd.
Det drar ca 15 A men det räcker även till laddning av 1 + 2 batterier utan problem....

 

[cybertron]

Nu mer än tre år efter jag skrev mitt första inlägg så har jag nu installerat en DCDC laddare. Det var lite testande för att hitta en lösning som fungerar med Rimors italienska "låtsas" elbox.

Jag fick koppla DCDC direkt mellan startbatteri - bodelsbatteri OCH ta bort "ladd"sladden från den svarta boxen (BM) då fungerar allt som det är tänkt!

 

[Roysan]

Jag löste problemet på ett enklare sätt, och framför allt ett störningsfritt sätt.
Genom att byta kabel från startbatteriet till elektronikenheten i husdelen som vidare laddar bodelens batteri.
Kabeln var 2,5 eller ev 4 mm2, men är ganska lång, och i många bilar mycket lång.
Körde man kylen på 12 V blev det dålig laddning helt enkelt.
Jag drog en en kraftig kabel, tog vad jag hade 10 mm2, och lade in den parallellt med den som fanns.
Skillnaden blev dramatisk, kylen blev kallare och bodelens batteri blev uppladdat på nolltid.
Givetvis en rejäl sladdsäkring närmast startbatteriet.

Vanligen, (läs alltid) laddar bilens generator tillräcklig spänning för att sköta både startbatteri och bodelens.
den ger ju sina 14,5 V,
Så ena skillnaden var klen kabel, och det ger spänningsfall.
Så att först låta spänningen sjunka genom en dålig kabel och sen betala (köpa en spänningsomvandlare) för att transformera upp spänningen vid bodelsbatteriet, och orsaka radiostörningar var inget alternativ för mig.
DC - DC grejen är att se som en likströmstransformator.

Royan

 

[Olof G]

Jag löste problemet på ett enklare sätt, och framför allt ett störningsfritt sätt.
Genom att byta kabel från startbatteriet till elektronikenheten i husdelen som vidare laddar bodelens batteri.
Kabeln var 2,5 eller ev 4 mm2, men är ganska lång, och i många bilar mycket lång.
Körde man kylen på 12 V blev det dålig laddning helt enkelt.
Jag drog en en kraftig kabel, tog vad jag hade 10 mm2, och lade in den parallellt med den som fanns.
Skillnaden blev dramatisk, kylen blev kallare och bodelens batteri blev uppladdat på nolltid.
Givetvis en rejäl sladdsäkring närmast startbatteriet.

Vanligen, (läs alltid) laddar bilens generator tillräcklig spänning för att sköta både startbatteri och bodelens.
den ger ju sina 14,5 V,
Så ena skillnaden var klen kabel, och det ger spänningsfall.
Så att först låta spänningen sjunka genom en dålig kabel och sen betala (köpa en spänningsomvandlare) för att transformera upp spänningen vid bodelsbatteriet, och orsaka radiostörningar var inget alternativ för mig.
DC - DC grejen är att se som en likströmstransformator.

Royan

"DC-DC grejen" är en modern batteriladdare,fungerar som en vanlig batteriladdare, sedan håller jag med dig om att spänningsfall genom klena kablar är ett av problemen.
För optimal laddning är en DC-DC laddare bra, den kompenserar för spänningsfall, smartgenerator problem, samt laddar snabbt ,med rätt laddkurva, men har man bra laddning från början med grova kablar ,osmart generator, så fungerar det ändå.

 

[Roysan]

Dvs vad bilens generator gör om den kopplas till ett batteri utan resistanser, dvs långa smala ledningar.
Låt oss säga att den omtalade DC omvandlaren nås av 11,2 Volt när generatorn gör 14,5 V, för att åstadkomma detta behövs högre ström vilket ger ännu större spänningsfall i ledningen mellan batterierna. Men visst den sköter batteriet på amma sätt som generatorn.
Om det är svårt att byta kabeln som jag gjorde, vilket det kan vara så är förstå köp av DC omvandlare en lösning.

Generatorn får jobba hårdare och en massa förluster i en för smal ledning.

Faktum är att generatorn normalt sköter ett startbatteri så väl att det håller tre ggr så länge som ett bodelsbatteri.

Roysan

 

[cybertron]

Dvs vad bilens generator gör om den kopplas till ett batteri utan resistanser, dvs långa smala ledningar.
Låt oss säga att den omtalade DC omvandlaren nås av 11,2 Volt när generatorn gör 14,5 V, för att åstadkomma detta behövs högre ström vilket ger ännu större spänningsfall i ledningen mellan batterierna. Men visst den sköter batteriet på amma sätt som generatorn.
Om det är svårt att byta kabeln som jag gjorde, vilket det kan vara så är förstå köp av DC omvandlare en lösning.

Generatorn får jobba hårdare och en massa förluster i en för smal ledning.

Faktum är att generatorn normalt sköter ett startbatteri så väl att det håller tre ggr så länge som ett bodelsbatteri.

Roysan

kan ju säga att i mitt fall är det knappt 2m till batteriet och det sitter en 10mm2 kabel där från fabrik. däremot misstänker jag att arcilliisi boxen gör skumma saker alt. sitter det någon annan box någonstans som jag inte ser. Men spelar ju ingen roll för mig längre iaf.