Tumregeln säger spel på 0.1mm/25mmcylinderdiameter moppekolv ca40mm 40/25x0,1=0,16mm så 0,2mm glapp helt ok
-
Husbilsklubbens årsmöte och träff år 2024 kommer att hållas i Karlstad 9-12 Maj.
Mer information och anmälan finns här: Klicka Här för Årsmötesträff 2024 -
Erbjudande på Husbilsklubben.se
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2024.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
Veteranmoped
- Startad av Robert-110
- Startdatum
Robert-110
FD HBK Medlem
Fick leverans av kullager och packboxar idag.
Alla delar i motorn är rengjorda, nu börjar återmonteringen.
Lager och packboxar på plats.
Är det något jag inte gillar så är det nållager.
En massa småcylindrar som monteras med pincett, har en förmåga att slinta iväg, mer eller mindre omöjliga att hitta sedan.
Ändå är detta en öppen montering, värre var det i Puch-motorn där axlar skulle in i mitten av nållagren, ett på var sida.
Kommer en nål ur position går det inte att få ihop motorhalvorna eller så kraschar motorn när den nål som kom ur position går in i ett kugghjul.
Men här är det lättare.
Alla nålar på plats, fortsättning följer...
Alla delar i motorn är rengjorda, nu börjar återmonteringen.
Lager och packboxar på plats.
Är det något jag inte gillar så är det nållager.
En massa småcylindrar som monteras med pincett, har en förmåga att slinta iväg, mer eller mindre omöjliga att hitta sedan.
Ändå är detta en öppen montering, värre var det i Puch-motorn där axlar skulle in i mitten av nållagren, ett på var sida.
Kommer en nål ur position går det inte att få ihop motorhalvorna eller så kraschar motorn när den nål som kom ur position går in i ett kugghjul.
Men här är det lättare.
Alla nålar på plats, fortsättning följer...
F
F.d. 22252
Guest
Ja nållager med lösa rullar är inget roligt, vanligt är nog att man använder något riktigt tjockt fett som håller dem på plats, men sånt har du väl gjort.
Robert-110
FD HBK Medlem
Alla lager, packboxar och packningar på plats.
Motorn hopmonterad och sitter i skruvstädet.
Kontroll av tändningsinställning med hjälp av stroboskoplampa, svänghjulet drivs runt av en handborrmaskin.
En skvätt olja i den växellåda som inte innehåller mer än en växel.
Motorn hopmonterad och sitter i skruvstädet.
Kontroll av tändningsinställning med hjälp av stroboskoplampa, svänghjulet drivs runt av en handborrmaskin.
En skvätt olja i den växellåda som inte innehåller mer än en växel.
Robert-110
FD HBK Medlem
Motorn är på plats i ramen, klart man måste provstarta.
Jodå, den startar och en blå rök spred sig i hobbyrummet i nedre våningen förutom ett *! väsen. Det luktar avgaser
Inte populärt.
Jodå, den startar och en blå rök spred sig i hobbyrummet i nedre våningen förutom ett *! väsen. Det luktar avgaser
Inte populärt.
Dethleffskvalite
HBK Medlem
Det blir kanske inte så mycket husbilsåkande i Europa i år heller. Ni kanske kan ha nytta av min sammanställning. Alla jag presenterar har jag besökt.
Robert-110
FD HBK Medlem
Problem:
Förgasaren läcker bensin. Flottören är hel, antingen hänger den upp sig i rörelsen upp och ner och/eller så är det fel på flottörnålen eller "bôs" någonstans.
Upptäckte att det kommer gnista på stiften men inte i jämn takt, dessutom kommer gnista över brytarna lite då och då.
Förmodligen dålig kondensator.
Har beställt flottörnål, kondensator och brytare från Rösebäckens Cykel & Motor, kanske leverans i slutet av veckan.
Det blev till att demontera svänghjul och tändplattan med delar plus förgasaren.
Förgasaren läcker bensin. Flottören är hel, antingen hänger den upp sig i rörelsen upp och ner och/eller så är det fel på flottörnålen eller "bôs" någonstans.
Upptäckte att det kommer gnista på stiften men inte i jämn takt, dessutom kommer gnista över brytarna lite då och då.
Förmodligen dålig kondensator.
Har beställt flottörnål, kondensator och brytare från Rösebäckens Cykel & Motor, kanske leverans i slutet av veckan.
Det blev till att demontera svänghjul och tändplattan med delar plus förgasaren.
Nu när vinterkylan har greppet, o husbilen står garagerad så får man odla sina andra intressen. Vinterprojektet är att få ordning på en risig Rex Sportmaster -65, med den klatschiga färgbeteckningen "Kongobrun". Chassie- och eldelen börjar bli färdiga, lite småjobb kvar. Har nu efter mycken möda satt ihop en motor av två trasiga, och den fungerar!! 
Motorn är en Victoria EM50, 3-vxl. Nu blir det att vänta ett tag på provkörning utomhus...
Motorn ihopsatt och monterad i ramen...
Och det som blev över.....
Motorn är en Victoria EM50, 3-vxl. Nu blir det att vänta ett tag på provkörning utomhus...Motorn ihopsatt och monterad i ramen...
Och det som blev över.....
Dethleffskvalite
HBK Medlem
Galet kul idag i ett underbart väder. Bjerreds Saltsjöbad i bakgrunden.
Robert-110
FD HBK Medlem
Jag har inte fått leverans av rätt typ av brytare ännu men jag blev fundersam över om kondensatorn och tändspolen var ok eller om tändningsproblemet fanns där.
Sökte hjälp på Classic Motor och gurun Jim Lundberg. Sökte på Novolette och letade reda på hur man kan kolla tändspole och kondensator.
Mätte primär och sekundärkretsarna, rätt värden, ingen kortslutning. Ok, läget kan ändras när spolen kommer upp i arbetstemperaturen +75gr men tändningsproblemet finns även med rumstempererade enheter.
Kondensator och tändspole kan man kolla genom att sätta en papperslapp mellan brytarna, koppla in ett 6V batteri och sedan med +polen "dutta" på mittkontakten på kondensatorn.
Är enheterna ok så skall det komma gnista på stiftet.
Det kommer gnista på stiftet så nästa steg blir att koppla upp de nya brytarspetsarna och sedan justera in att brytarna börjar öppna 1,5-2mm FÖD och att brytaröppningen blir 0,3-0,4mm. Abriss är svårt att justera, får lita på att det stämmer med justeringen av förtändningen.
Vad kan det annars vara för fel, dålig magnetism i svänghjulet? Vi tar ett steg i taget.
Sökte hjälp på Classic Motor och gurun Jim Lundberg. Sökte på Novolette och letade reda på hur man kan kolla tändspole och kondensator.
Mätte primär och sekundärkretsarna, rätt värden, ingen kortslutning. Ok, läget kan ändras när spolen kommer upp i arbetstemperaturen +75gr men tändningsproblemet finns även med rumstempererade enheter.
Kondensator och tändspole kan man kolla genom att sätta en papperslapp mellan brytarna, koppla in ett 6V batteri och sedan med +polen "dutta" på mittkontakten på kondensatorn.
Är enheterna ok så skall det komma gnista på stiftet.
Det kommer gnista på stiftet så nästa steg blir att koppla upp de nya brytarspetsarna och sedan justera in att brytarna börjar öppna 1,5-2mm FÖD och att brytaröppningen blir 0,3-0,4mm. Abriss är svårt att justera, får lita på att det stämmer med justeringen av förtändningen.
Vad kan det annars vara för fel, dålig magnetism i svänghjulet? Vi tar ett steg i taget.
F
F.d. 22252
Guest
Min mopedexpert har en gammal provapparat där det sitter en mätare och han testar så man kan se gnistan och vilket avstånd den klarar.
Han har flera gånger berättat att när man bytt ut tändspolen har man fått en från kina som har varit mycket sämre eftersom original är omöjliga att hitta. Så det är gränsfall att motorn går och då bara när allt är perfekt inställt. Kondensatorn ska ju se till att det bryter ordentligt utan gnista annars kommer den lagrade energien i spolen inte bli tillräckligt hög att ge en gnista till stiftet utan det läcker via brytaren ut bakvägen. Dålig förklaring men det är så det fungerar. Finns lite olika värden på kondensatorn beroende var de sitter.
Har testat spolen många gånger på det sättet men man måste tänka på att det behövs en bra gnista för att klara sej inne i motorn bara att det är högt tryck i cylindern gör att den får svårare att tända sen oljeblandad bensin hjälper inte upp det.
Det kan vara svårt att hitta bra stift som inte är radioavstörda eftersom en gammal moped inte är gjord för att ha ett motstånd inne i stiftet. Är lätt att se om man mäter motståndet till mittelektroden som ska vara noll.
Han har flera gånger berättat att när man bytt ut tändspolen har man fått en från kina som har varit mycket sämre eftersom original är omöjliga att hitta. Så det är gränsfall att motorn går och då bara när allt är perfekt inställt. Kondensatorn ska ju se till att det bryter ordentligt utan gnista annars kommer den lagrade energien i spolen inte bli tillräckligt hög att ge en gnista till stiftet utan det läcker via brytaren ut bakvägen. Dålig förklaring men det är så det fungerar. Finns lite olika värden på kondensatorn beroende var de sitter.
Har testat spolen många gånger på det sättet men man måste tänka på att det behövs en bra gnista för att klara sej inne i motorn bara att det är högt tryck i cylindern gör att den får svårare att tända sen oljeblandad bensin hjälper inte upp det.
Det kan vara svårt att hitta bra stift som inte är radioavstörda eftersom en gammal moped inte är gjord för att ha ett motstånd inne i stiftet. Är lätt att se om man mäter motståndet till mittelektroden som ska vara noll.
Robert-110
FD HBK Medlem
Rätt typ av brytare kom med posten idag.
Ett steg i rätt riktning?
Ett steg i rätt riktning?
Dethleffskvalite
HBK Medlem
Hur gör du grundinställningen med den nya brytaren, cigarrettpapper? Har provat med nya digital instrument jag har men det fungerar inte. Letade upp gamla grejor jag har men det funkar inte heller. Ett batteri och rätt sorts glödlampa funkar skitbra.
Märklig koppling, allt kopplat parallellt. Kondensator, primärspole, sekundär tändspole, brytare och dödarknapp som dock är öppen.
Märklig koppling, allt kopplat parallellt. Kondensator, primärspole, sekundär tändspole, brytare och dödarknapp som dock är öppen.
Senast ändrad:
F
F.d. 22252
Guest
Det är ju inte raketforskning det handlar om, har man rätt brytaravstånd så justerar men ju med hjälp av spåren för skruvarna i plattan. Går alldeles utmärkt att använda digitalmultimeter och skjutmått i tändstiftshålet.
Rätt brytaravstånd är viktigt ur den synpunkten att det avgör upp och urladdning av induktansen i spolen där ska man bara justera på marginalen om man inte får tändförställningen normalt 2 mm före övre dödpunkt alltså där kolven vänder i rätt läge.
Har man bytt kolv ska man noga kontrollera att alla mått stämmer, till sachs tex. fanns knappast något original och den man köpte som ersättning hade kortare kolvskört så i praktiken blev det ett kolvtrim eftersom insuget låg öppet längre tid.
Fel kan även uppstå i kabeln till stiftet den måste ju tåla spänningen och vara oskadad, även tändhatten är viktig att den inte har sprickor och inte är radioavstörd vilket många är om de blivit bytta.
Rätt brytaravstånd är viktigt ur den synpunkten att det avgör upp och urladdning av induktansen i spolen där ska man bara justera på marginalen om man inte får tändförställningen normalt 2 mm före övre dödpunkt alltså där kolven vänder i rätt läge.
Har man bytt kolv ska man noga kontrollera att alla mått stämmer, till sachs tex. fanns knappast något original och den man köpte som ersättning hade kortare kolvskört så i praktiken blev det ett kolvtrim eftersom insuget låg öppet längre tid.
Fel kan även uppstå i kabeln till stiftet den måste ju tåla spänningen och vara oskadad, även tändhatten är viktig att den inte har sprickor och inte är radioavstörd vilket många är om de blivit bytta.
Robert-110
FD HBK Medlem
Så här gör jag:
Fastställer med ett skjutmått när kolven är i sitt högsta läge, ÖD, övre dödpunkt.
Nu skall brytarnas öppning vara 0,3 - 0,4mm (enligt specifikationen för resp motor). Kollas med ett bladmått.
Ökar skjutmåttets öppning med 1,5 - 2mm (enligt specifikationen för resp. motor).
Vrider tillbaka svänghjulet till dess skjutmåttet bottnar, detta är rätt läge FÖD, före övre dödpunkt.
Markerar med vit skolkrita på motorblock och svänghjul ett streck.
Mäter med ett bladmått 0,05mm att brytarna nyper precis vid FÖD. Läget justeras genom att vrida tändplattan.
Slutjustering med stroboskoplampa där tändningen på stiften resulterar i en blinkning i stroboskoplampan som lyser upp kritstrecken.
Kritstrecket på motorblocket och svänghjulet skall stå i linje med varandra.
Fastställer med ett skjutmått när kolven är i sitt högsta läge, ÖD, övre dödpunkt.
Nu skall brytarnas öppning vara 0,3 - 0,4mm (enligt specifikationen för resp motor). Kollas med ett bladmått.
Ökar skjutmåttets öppning med 1,5 - 2mm (enligt specifikationen för resp. motor).
Vrider tillbaka svänghjulet till dess skjutmåttet bottnar, detta är rätt läge FÖD, före övre dödpunkt.
Markerar med vit skolkrita på motorblock och svänghjul ett streck.
Mäter med ett bladmått 0,05mm att brytarna nyper precis vid FÖD. Läget justeras genom att vrida tändplattan.
Slutjustering med stroboskoplampa där tändningen på stiften resulterar i en blinkning i stroboskoplampan som lyser upp kritstrecken.
Kritstrecket på motorblocket och svänghjulet skall stå i linje med varandra.
F
F.d. 22252
Guest
Precis enligt skolboken, förtändning och avgassystemet längd har jag mixtrat mycket med för att utan riktig trimning ändå få lite högre fart. Man höll ju på mycket med modellmotorer som fungerar i princip likadant och där en avstämd pipa istället för ljudämpare ökar effekten bortåt dubbelt.
Hoppas du hittar felet på tändningen.
Hoppas du hittar felet på tändningen.
Ett elegant sätt att testa mångvarviga spolar, även tändspolar, är att koppla ett oscilloskop över spolen och mata på en fyrkantsvåg (lågfrekvent) via en kondensator. Oscilloskopet kommer då att visa en dämpad svängning. Hur dämpad svängen är beror på spolens godhetstal, dvs hur stora förlusterna är. Om man då tar en bit kopplingstråd och lägger ett kortslutet varv runt spolen och tittar på osc.bilden samtidigt så blir förändringen ganska liten om det redan finns kortslutna varv i spolen. medan en frisk spole ger väldigt stor förändring.
Man kan ju även jämföra med en liknande känt frisk spole.
Värdet på kondensatorn är inte så kvistigt, 100 pf - 10 nf beroende på spolens induktans. Bara man får en dämpad svångning på oscilloskopet. En del äldre scop har en sveputgång. Den spänningen går bra att använda istf fyrkantsgenerator.
Man kan ju även jämföra med en liknande känt frisk spole.
Värdet på kondensatorn är inte så kvistigt, 100 pf - 10 nf beroende på spolens induktans. Bara man får en dämpad svångning på oscilloskopet. En del äldre scop har en sveputgång. Den spänningen går bra att använda istf fyrkantsgenerator.
Senast ändrad:
Dethleffskvalite
HBK Medlem
Hmm, bladmått eller oscilloskop används. Jag har provat med bladmått och cigarrettpapper och det var kluddigt. På sista bilden jag visar med batteriet med glödlampan funkar riktigt bra. Jag behöver inte mäta på kolven för på alla mina Zundapp så är där märken.
F
F.d. 22252
Guest
På den tiden jag hade tillgång till oscilloskop kom jag aldrig på att man kunde mäta spolen på det sättet, men det var ju bara att köpa en ny. Med veteran är det inte så enkelt det mesta går att fixa mekaniskt men inte en spole som fungerar.
Vad man kan göra är ju att ta en belysningspole och mata en utanpåliggande spole. men då blir det inte original. Fanns ju en så spole förr som hette Stefas flygtändning blev ju knappast någon högre effekt. Sen var ju inte Stefa det fabrikatet som var känt för bra spolar, ofta är det just dom som är trasiga och omöjliga att få tag i.
Ganska vanligt att magneterna var dåliga i svänghjulet efter så många år, fanns förr en firma man kunde skicka in dom till som kunde magnetisera dom. Jag vet inte hur det är idag.
Vad man kan göra är ju att ta en belysningspole och mata en utanpåliggande spole. men då blir det inte original. Fanns ju en så spole förr som hette Stefas flygtändning blev ju knappast någon högre effekt. Sen var ju inte Stefa det fabrikatet som var känt för bra spolar, ofta är det just dom som är trasiga och omöjliga att få tag i.
Ganska vanligt att magneterna var dåliga i svänghjulet efter så många år, fanns förr en firma man kunde skicka in dom till som kunde magnetisera dom. Jag vet inte hur det är idag.
Robert-110
FD HBK Medlem
Brytarna monterade, tändningen inställd och motorn provstartad.
Fick avbryta innan verkstaden fylls av blå rök.
Inväntar lite varmare väder för provkörning av Rex och Novolette.
Plats för nästa, Puch MS50 1958.
Behöver justera växlarna och kolla tändningen.
Fick avbryta innan verkstaden fylls av blå rök.
Inväntar lite varmare väder för provkörning av Rex och Novolette.
Plats för nästa, Puch MS50 1958.
Behöver justera växlarna och kolla tändningen.