VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, eftersom det fortfarande känns som jag har lite tid på mig :, så har jag putsat lite på div. delar. Det kanske är onödigt men gör förhoppningsvis ingen skada heller.

När jag först såg hålen till spärrstiften för axlarna så tänkte jag borra upp dem och montera mässingsbussningar. De var dock inget nötta alls.........



..... så det blev lite putsning av den råa ytan i hålen i stället. Ytan skall nog inte vara för blank, utan bara så fin att oljan ändå kan hänga kvar lite.



Även stiften fick lite putsning av topparna.



Uttagen i axlarna som stift och kulor glider mot, var väldigt råa och med skarpa kanter, så även de fick lite upputsning av ytorna (röda pilar).



Ytorna på synkringen överst, som glider mot ytorna på ingreppsringen (gula pilar) fick också lite puts på den råa ytan och skarpa kanterna. (Alla växlar)



Den övre ringen, synkringen vänds alltså ett halvvarv vid monteringen, så båda mina gula vinklar hamnar lika, med spetsen neråt. Den röda biten av strecken träffar varandra på ena eller andra sidan när man skall lägga i en växel. Synkringen som då håller fast och satt fart på sitt växelhjul med konans hjälp, skall då vrida in sig i spåret (grön pil) och lägger då växelhjulet rätt så ingreppsringen går att trycka ner på kugghjulets ingreppskugg.
Som synes så är vinkeln på ytorna vid (röda strecken) som skall trycka synkringen till mitten i spåret (grön pil) väldigt trubbig, som jag vill visa med spetsvinkeln på gula strecken, och det hjälper ju inte direkt till för att växeln skall kunna glida i lätt.
Det finns andra varianter av synkringar som förmodligen glider i lättare, men den här varianten verkar hållbar även om den kanske kan vara motsträvig.
Det är nog sällan eller nästan aldrig som synkningarna bråkar och växlarna skrapar i de här lådorna vad jag vet.



Angående de där stoppskruvarna till växelaxlarna. Till femmans växel skall jag ha en som jag borrade för, rakt ner genom axelhålet, med hjälp av en styrbussning. Det är ingen fara, för godset i lådan är förstärkt där hålen skall vara.



Det blev även ett hål för växel-3/4 axeln men det kanske jag pluggar sedan. Om jag skulle vilja ha det, så är det ju inget vidare att borra och gänga när lådan är halvmonterad.
Hålen kommer ut inne i svepet mot kopplingen.



Återkommer. M.v.h. JANKRO.

 

[bror.axelson]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Tack för en fantastisk renoveringsbeskrivning på växellådan.
Nu kan jag snart ge mig på den jag har i reserv efter motor/drivlinebytet. Den jag har är hyggligt tyst och fungerar perfekt men river nog ner den iaf.
MVH
Bror

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, skall försöka beskriva shimsen till in och utgående axel lite utan att krångla till det för mycket.

Vi tar bilden först med lite extra streck och nummer på, som jag kommer att hänvisa till.



Så kom ett paket igen, nu med en uppsättning nya lager. (Och ett tanklock som tyvärr inte stämde med min bil, en stor invändig gänga om någon behöver.... Mitt lock har tre små tappar som håller fast det.)



På utgående axeln så sitter det först en låsring som håller fast lagret -grön 4- (brunt streck).

Vid rött streck -röd 1- så sitter det en låsring/shims. När det är på plats skall man få in ett bladmått på 0,05mm.
Det var lite nött, på insidan som syns, på ena sidan, och på utsidan på andra sidan. Om man vänder ringen uppochner så har man ordinarie måttet tillbaka för då blir nötningarna utan anligg. Måttet blev faktiskt 0,05 som rek. i rep.boken.



På nästa plats -röd 2- så sitter det en speciallåsning/shims. Två lösa halvor med en ring runt som håller dem på plats.
Även här skall man ha ett glapp på 0,05 mellan sista kugghjulet och shimset. Mitt glapp var snarare 0,15 men det tänker jag inte krångla med.
Ev. nötning på kugg m.m. är ju redan anpassat till det glappet, och jag är inte riktigt säker på att han som monterade lådan från början gick helt efter instr.boken, fast en viss nötning syns ju på de halva brickorna.



Här är lagren, lås/shimsringarna och plåtlocket som klämmer fast lagren och ringarna i gaveln under femmans drev. -Röd 3 och 4-.



När jag plockade bort brickan så syns två urfräsningar (gula pilar) i brickan.
Senare kom jag på och förstog att det är lagren som nött in sig i brickan och den skall vara helt plan, när den klämmer fast lagren med sina lås/shimsringar.
Det blir planslipning av brickan.



Måttet på de gröna märkningarna (ring plus lager) skall enligt boken vara några hundradelar mindre eller större än höjden på urfräsningarnas gula märkningar.
Det betyder att de kan sitta lite löst eller lite klämda.
Att de skulle sitta lite löst tycker jag verkar dumt. Något som sitter lite löst och rör på sig, glappar lätt upp sig ännu mera.
Så mina blir klämda med god marginal vad som än står i boken :.



Troligen har inte montören varit så noga. Det ena måttet var 0,19 över (och lär ju inte ha växt om nötning skett).



Det andra var 0,04 över vilket verkade ok. Detta var med de gamla lagren när jag plockade sönder lådan. Men med nötningen i brickan så har båda legren kunnat röra på sig några tiondelar i axialled.



Lite utanför ämnet. Vem kan matcha tillverkningsland/union på den här mätklockan. Den måste snart vara en...... raritet .



En låsring/shimsring som man bara vill ha bort någon tiondel på, går rätt bra att handarbeta. En plan metallklump med dubbelhäftande mattejp på som håller ringen, en plan yta med ett bra smärjeldukspapper på och lite handarbete funkar jättebra om man inte har en planslip i rummet bredvid :.



Här är lagren. Till vänster sitter ringen (gul pil) i sitt spår. Till höger så är ringen (gul pil) lös, och skall in i lagrets spår (grön pil). Sedan skall brickan skruvas dit, och klämma fast allt (tycker jag .



Jag tänker nog t.o.m. limma lagren med lite Loctite, så de får mindre chans att röra sig och nöta in sig i brickan igen. (Men obs. så står det inte i boken.)



Brickan planslipad och fin, med sidan som skall trycka på lagren vänd uppåt.



Brickan rättvänd och färdig för att skruva fast de nya lagren. Jag fixade till så lagren ligger ca. 0,07 över ytan (lite mer än maxmått), och kommer då att bli bra fastklämda. (Men som sagt så står det inte i boken.)



Lager -blå 1- och -grön 4- sitter med nollpassning och kan glida lite fram eller tillbaka för att kompensera axlar m.m. för temperaturväxlingar.


Återkommer med lager och shims till krondrevet.

M.v.h. JANKRO.

 

[stavgård]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej du är duktig det ser man,ser verkligen yrkesmannamessigt ut
Kul att följa och se mvh kenneth

 

[F.d. 53078]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Nu kommer nog Guardia Civil och hämtar mig. Anledning : missat denna lärorika tråden

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, vi tar lite om shimsning av själva kronhjulet. Som vi diskuterat tidigare så verkar lagringen eller lagersätena till kronhjulet vara en lite svag länk (så väl som femmans ingreppskugg), och som troligen kan skapa oljud som inte låter så trevligt.

Med lite tur, och för jag beslutade mig för att byta alla lager i lådan, så hittade jag ytterligare ett problem förutom själva lagerlägena som kan vara värt att kolla, och ev. går att fixa utan att plocka bort lådan ur bilen. Men jag återkommer till det senare vid monteringen av kronhjulet.

Nu blir det bara lite om själva shimsningen av kronhjulets koniska rullager.


Här är lådans halva av själva diffhuset.
De gröna punkterna är själva lagerläget som förhoppningsvis är oskadade som mina.
De röda pilarna pekar bara på ytorna som saknar packing eftersom det inte går att ha när man har halva lagerpassningen i huset som syns och andra halvan i locket.
Man får täta med något bra flänstätningskladd. Jag brukar använda en gul gel. som funkar på block till båtmotorer som också saknar packningar, men det finns flera sorter som funkar. Många använder Biltemas röda silikon där ingen packning finns.



På min låda så finns det bara ett lock på vänstersidan, där också shimset sitter.
På många lådor så finns det ett lock på båda sidor..... Men jag tror att shimset ändå bara sitter vid vänster lock.
Blå pil visar varianten utan lock på högersidan.
Röd pil visar måttet som kronhjul och lagren tar upp.
Gul punkt visar den del av locket som går in i lagerläget.
Grön punkt visar shimset som skall fylla ut mellan locket och lagrets ytterring, så det blir lagom kläm på lagren.



Den här kanten på högersidan kan vara nött antingen kanten sitter i lådan som här, eller kanten sitter på locket som finns på en del lådor. när den blir nött så ökar axialspelet och lagren blir glappa, och kronhjulet börjar vingla, och börjar då också troligen att låta illa.



Lite improviserat, men när allt är monterat och sammantryckt så skall måttet -gul pil-, locket plus shimsring, vara 0,15 m.m. större än måttet -röd pil-, så man tycker samman lager m.m. lite grann.



Att hålla på att byta bredd på shimsringen -gul punkt- på en beg. låda verkar dock bara krångligt.
Det är helt enkelt mycket enklare att reglera måttet -röd pil- genom att svarva av lite på locket.
Svarva av på lockets fläns -gul pil- för att öka måttet.
Svarva av på lockets kant -orange pil- som trycker på shimsringen, för att minska måttet.




M.v.h. återkommer JANKRO.

 

[Affezell]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Har du en helt mekanisk verkstad hemma ?

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Njaeeeej, mycket grejer och maskiner har jag, men tyvärr inte tillgång till en komplett mekanisk rep.verkstad nu längre tyvärr, och saknar det i massor ibland.

Mycket kan man göra med handverktyg och slit, eller med enkla maskiner.
Sedan kan man ju ha turen att ha en duktig god kompis som har tillgång till verkstadsmaskiner , och som får ta vid när inte fantasin kan fixa till det.

M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, jag måste börja med att erkänna att jag klantade till det med bilderna till monteringen av in och utgående axel, samt även några bilder när man monterar växelgafflarna med sina axlar.
Jag sorterade och la dem i ordning, förminskade och lyckades...... att kasta bort dem.
Några dagar innan så hade jag formaterat om minneskortet i kameran.......... Ja det gick illa helt enkelt .

Det blir mycket improviserat i stället. Jag tar lite blandat gamla bilder, en del från demonteringen, och skriver lite mer om vad man bör kolla och vara lite uppmärksam på vid monteringen.

Jag har bra och massor av bilder på monteringen av femmans växel samt monteringen av kronhjulet senare, som jag dessutom har sparade på flera ställen :.



Vi tar den här bilden igen först. montera en ny packbox/simmerring för tätningen av ingående axel (nr.10 på bilden).
De tre stiften på nedre bilden...............




kommer senare, men tappa inte bort dem.




Enda bilden jag har kvar av en tom utgående axel. Om man skall byta rullagret vid pinjongdrevet så måste man plocka axeln helt tom. Om man inte skall byta lagret så kan man ev. behålla axeln intakt om växlarna ett till fyra har funkat bra.
Lagret sitter fast med en låsring -röd pil-.
Utgående axeln är ihålig, så olja rinner in i den och kommer ut genom flera hål i axeln -gul pil- och smörjer då glidlagren till växelkugghjulen.




Här är i alla fall delarna med synkningarna och ingreppsringen till trean och fyrans växel.
När/om ni plockar sönder det här så håll ordning på riktning och placering av alla delar så de hamnar tillsammans mad sina drev m.m. vid monteringen, för bl. a. konorna i synkringar och drev är inslitna mot varandra och bör inte skiftas.




Kulorna är inga problem att hitta nya om de skulle råka skjutas iväg och aldrig bli återfunna . De är från standardsortimentet och finns att köpa där man kan köpa kullager av bättre kvalité.
De är dock inte 5,5 m.m. som man kan tro med enklare mätdon utan 5,556 m.m. alltså 7/32" tum men det finns i standardsortimentet. Detta gäller alla kulorna till alla växlar.




Detta är ingreppsringen till trean och fyran, och som sagt håll ordning på riktningen. Den ser helt liksidig ut, och jag var frestad att vända både på den och centrumet med sina splines för att få helt friska ytor på drivsidan av ingreppskuggen........ Men ursvarvningen -gul pil- är olika stor på sidorna p. g. av att trean och fyrans drev är olika stora. Så håll koll.



Som jag tidigare skrivit så har jag rundat av och polerat hörn/kanter lite på ingreppsring och synkringar till alla växlar, så de skall glida lite lättare mot varandra.




Något som man inte får glömma på utgående axeln är de två plastbussningarna i varje ände på axeln. De är med säkerhet till för att oljan som kommer in i axeln dels inte skall kunna rinna ut när bilen står, och dels också att oljan blir delvis instängd i axeln och då kan kastas ut av centrifugalkraften genom smörjhålen till glidlagren -gul pil- på bilden en bit upp på den tomma utgående axeln.
Plastploppen -röd pil- vid pinjongdrevet måste monteras innan man stoppar in/ner axeln i växellådshuset .




Man får vara lite försiktig, de har suttit länge i lådan och blivit spröda. Man får också akta sig när man stoppar ner axeln i huset, för plastbussningen ställer sig då mot lådans botten och kan även då gå sönder, om man har otur.
Om man tillverkar nya så kan man vara obs. på att hålet är 8 m.m. men i ytteränden krymper hålet till 7 m.m. för att kunna hålla kvar så mycket olja som möjligt i axeln.




Utgående axel komplett förutom femman som senare hamnar till vänster.
Ringen till trean och fyrans växel, -röd pil- går alltså inte att vända på. Så håll ordning på den och alla delar för övrigt också, samt delarna till ettan och tvåans växel och deras synkningar inne i backdrevet med de rakskurna kuggen vid ev. demontering.




Här är axlarna (när jag demonterade dem ). Men även som de skall se ut vid montering.
-Röd pil- plastploppen som skall sitta där.
-Gul pil- lagret som man alltid bör byta. Det sitter ju på ingående axeln och är ett nästan "vanligt" kullager. Det som sitter original är lite special med kullhållare i komposit och gummitätning bara på en sida, den in mot lådan. Det man får om man skickar efter ett nytt lager är ett helt vanligt 2RS lager, så man kan lika gärna köpa ett nytt lager av god kvalité här hemma.
Om man sedan skall ta bort tätningen på ena sidan som originalet "vet i sjutton".
Mina tätningar fick sitta kvar på båda sidor. Det tränger säkert in lite olja så småningom och hjälper till med smörjning tillsammans med fettet inne i lagret om det skulle börja att ta slut.




De flesta delarna även till andra växlar än femman finns faktiskt att köpa hos Axel A.
Det kan vara lite knepigt att hitta dem, för av någon underlig anledning dyker de inte upp automatiskt när man klickar sig fram med hjälp av deras bilder på bildelar.



Återkommer snart med monteringen av växelgafflar och axlar. Lite bättre bilder än de här men inte heller helt komplett tyvärr.

M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

MMMMMMmm. Nu kom inte bilderna med av någon anledning, fast inget strulade med den biten.
Första gången, skall se om det går att fixa till som amatör .

M.v.h. JANKRO.



Yes, jag fick dit bilderna igen...... Fattar inte vad som gick fel första gången, allt verkade ok. Men har det börjat strula så ...............

JANKRO.

 

[Montreal]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Det låter lite suspekt att låta ett lager i växellådan vara fettsmort, RS-tätningarna tätar ganska bra, fettet blir ju till olja när lagret snurrar på allvar och det läcker normalt inte ut, alltså kommer ingen olja in heller. Jag hade absolut tagit bort den inre tätningen.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hejsan Montreal. Jag håller helt och fullt med dig. Delvis :.

Jag hade en mejsel under ena tätningen för att bända bort den, men ångrade mig. Dels så funkar ju ett tätat fettsmort lager tjugo år och tjugotusen mil på andra ställen i en bil, med otrevligare omgivning än olja (för det mesta).
Dels så kommer det heltäckt som originalmärkt reservdel.
Och sist men inte minst, så är det största och dyraste speciallagret också helt täckt med fina tätningar på båda sidor. Det som sitter fastklämt med den stora brickan (bilden).

Det gamla dyra speciallagret var absolut inte dåligt utan mådde troligen helbra, fast jag som sagt beslutade mig för att byta alla lager.
En teori som jag kanske skrev ? är att det mådde bra för att det inte hade blivit så mycket utsatt för växellådsolja med metallstoft i.
När jag lättade lite på tätningen kunde man konstatera att det innehöll en blandning av originalfettet och min gröna växellådsolja, så olja har kommit in.

Jag hoppas att det inte gör någon skillnad även på det här lagret, och skriver igen "vet i sjutton" och lämnar beslutet öppet till var och en. Förhoppningsvis så kanske det går jämt upp.
Vi får se om tjugo år och tjugotusen mil . Jag hör av mig då Montreal.

M.v.h. JANKRO.

Ps. Lite förtydligande. Lagret ligger alltså inne i lådan, helt dränkt i olja på båda sidor. Det som tätar själva lådan är packboxen på första bilden. Så lagret/tätningen av lådan skulle funka helt utan tätningar i lagret också. Men de hjälper kanske packboxen lite mot det häftigaste piskande oljeflödet, även fast det hela tiden ligger olja mellan lagret och packboxen.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, vi fortsätter med montering av axlar, växlingsaxlarna och backdrevet inne i själva lådan.
Tyvärr även det här lite fattigt p.g. av bortslarvade bilder, men det finns så man i alla fall får lite info och förhandstitt om någon får lust att göra samma .



In och utgående axel med sina kugghjul måste stoppas ner samtidigt -1 gul pil- i sina hål som är lagerpassningar med nollpassning för att axlarna skall kunna ändra längd lite med tempereturväxlingar.
Kom ihåg plastpluppen i utgående axelns hål och akta den, för den ställer sig ju i botten på växellådshuset. Axlarna hålls inte i exakt rätt pos. förrän man monterar växellådshuset med de två stora lagren som är fastklämnda med den stora plåtbrickan.

Sedan stoppar man dit - gul 2 - växelaxeln till femmans växel och backväxeln.
-Röd pil O ring- pekar på backdrevet med sin axel som bör få en ny O ring som tätar axeln i sitt hål.



Övre röd pil pekar på armen som skall in i spåret på backdrevet och flyttar det.
Nedre röd pil pekar på hålet som axeln skall ner i med den tätande O ringen.



Axeln och backdrevet på plats. Axlar, drev m.m. är lite pilligt för det går in i lite självlåsning ibland........ Men det går .



När drevet är på plats så skall man flytta eller ev. knacka/böja den kraftiga vinkelplåten lite så man har ca. 0,5 m.m. spel med ett bladmått mellan plåten och aluminiumarmen på de två ställen som är rödmärkta. Kolla samtidigt att tappen på armen som flyttar backdrevet -gul pil- är helt inne i spåret och ligger bra.



Den rundade tappen och kolven på bilden är rätt kraftigt fjäderbelastad utåt. Det såg inte bra ut alls i min låda. Efter jag justerat 0,5 m.m. måtten så var själva kolven som lilla pilen pekar på orväckande långt ut (kolven är bara några m.m. lång, sedan kommer fjädern).
Den rundade tappen tryckte för långt ner vid -gul punkt- så jag slog till med don och hammare som grov röd pil pekar, och böjde ner den vinklade plåten lite, så tappen kom vid -röd punkt- i stället, och så kolven bara sticker ut styvt en m.m. ur hålet.
Jag såg att det här verkade lite galet (dåligt justerat) när jag plockade sönder lådan, för kolven och fjädern hoppade ut alldeles för lätt tyckte jag redan då. Om det skulle ske så blir det troligen en effektiv spärr mot att kunna lägga i backväxeln.



Innan man stoppar i nästa växelaxel för trean och fyrans växel så är det dags att plocka dit de tre stiften som jag visat flera gånger tidigare. De är som sagt viktiga för de förhindrar att mer än en växel i taget (mekaniskt fel och misstag) inte skall kunna läggas i samtidigt.
De grova pinnarna i väggarna mellan axlarna och den tunna pinnen inne i hålet på mittenaxeln.
Även här blir det lite pilligt med axlarna för de hänger ner lite och stiften hindrar att man flyttar en axel ibland. Men om man lyfter lite på de andra två och "lirkar" lite så går det bra.



Sedan är det dags för axeln till trean och fyran. Stoppa dit växelgaffeln på ingreppsringen -gul 1- och håll del -gul 2- på plats och trä ner axeln -gul 3- (med det lilla stiftet instoppat).



Sista axeln är den till ettan och tvåans växel. Håll gaffeln -gul 1- på plats och trä ner axeln -gul 2-.
Kolla och dra åt alla skruvar som håller växelgafflar växelförare m.m. på plats på axlarna. Glöm ingen, den som sitter bakåt på femman/backens axel sitter lite illa till.... men glöm den inte.



Jag tror det blir enklast om man monterar yttre lagerbanan till ingående axeln och lagret till utgående axeln med shims och klämbricka innan man lägger på huset över alla axlar m.m.



Innan packning och ev. packningsklister, så träna en gång eller fler :, på att få in växelarmen/tappen på plats vid växelförarna när man trär ner huset. Jag tror det är enklast att montera armen i huset men att inte montera den stora klumpen med O-ringen och den tunnaste fjädern förrän efteråt. Lite svårt att förklara utan de bilder som hörde dit men som försvann tyvärr . Men som råd, testa och känn efter hur man får in armen på rätt plats innan slutlig montering av huset.
Försäkra er också om att det inte ligger någon växel i, vid monteringen av huset.
Skulle så vara fallet så går det i självlåsning, för växelarmen kommer då inte in på rätt ställe och den växeln går då inte heller att lägga ur.
På bilden ovanför backljuskontakten är även den "långa brickan" monterad med sina två skruvar. Under den ligger alltså de tre fjädrarna och kulorna som är klicklägena mellan neutralläge och växlarna.




Återkommer med bättre bilder på resten. M. v. h. JANKRO.

 

[Montreal]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

En närmast perfekt beskrivning, är du fordonslärare eller något sådant? Författare av verkstadshandböcker?

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

En närmast perfekt beskrivning, är du fordonslärare eller något sådant? Författare av verkstadshandböcker?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hej och tack för de orden Montreal (trots att jag slarvade bort de bästa bilderna som jag skulle använda).

Femmans växel med nya delar som inte "riktigt passar" direkt, och diffen/kronhjulet med nya lager och shimsning som kommer snart, har jag mer kontroll över bilderna på .

Det blir ett njaaej igen på din fråga. Jag jobbade rätt lång tid med krångliga och avancerade maskiner och robotar på flera av Sveriges största företag. En del av ski... skulle inte ha hamnat på ett produktionsgolv för de funkade så uselt, men det fanns ofta inget bättre alt. att få tag på, så man fick göra det bästa man kunde av eländet.

Det gjorde också att jag utbildade en del ny servicepersonal och skrev instruktioner till operatörerna och de som skrev programmen till maskinerna.
Ju mer ISO kontrollerat det blev ju mer papper behövdes.

Skillnaden var att då för det mesta, så var det en duktig tjej som renskrev och ändrade min rappakalja till ren och begriplig svenska. Vilket ni inte har lyckan att uppleva .
Men det var då det.

Tack för att det verkar ok. och intressant, och jag hoppas att några kan ha nytta av den här tråden och kanske kunna få lite hjälp med sina problem, samt ev. tordas ta bort lådan "och lätta på locket".
Problemet med en gammal bil/husbil som man håller ordning på blir ju många gånger inte det vanliga som bromsar, och kanske inte ens motorn m.m. Utan just sådana här lite jobbigare delar som växellådan som "låter lite illa", och dessutom kanske låter lite mer illa när man är halvägs nere i Europa........... Eller är det inbillning kanske ??? Eller.

Om man har kollat upp lådan, men ändå inte helrenoverat den, så vet man ju i alla fall att att den inte håller på att ramla sönder, utan vinandet är helt ok. och jag kommer troligen hem igen trots ljudet.

En beg. orenoverad från en skrot är ju inget som garanterar hållbarhet.
En renoverad......... är ju frågan, hur mycket är utbytt. Ingen vet. Det man vet är ju i alla fall att allt innehåll är inte nytt. Montro om ens alla lager är nya.
Jag hittade en ny låda till bensinbilar på internet.... 37.000:- Njaej .

Tack igen, återkommer. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, nu tar vi lite om femmans växel. För att inte få det allt för stökigt med text och bilder så gör jag två eller tre inlägg om den, så efter det här kommer mera om femman.
Till skillnad från det som jag gått igenom tidigare så kan man fixa med femman på plats utan att plocka bort lådan.

Den här älsta modellen kräver ju dock lite mer arbete för att komma åt.
Man får lossa vissa sladdar, slangar till värmen, växelmekanism, hastighetsvajer ev. gasvajer m.m. för att kunna sänka ner lådan så man får den nedanför innerskärmen.
Som avslutning får man lossa bakre upphängning i lådan, sedan de fyra bultarna som håller motorfästet som ser ut som ett Y från gummiklumpen, sänka ner lådan, och till sist ta bort de fyra skruvarna som håller Y klykan i växellådskåpan.

Den nya synksatsen är lite universal för alla storlekar på utväxling/drev till femmans växel. På min utväxling blev det inte helt bra tyckte jag och gjorde om det lite.
Det funkar ändå, så tro inte att det måste göras om, men jag visar ändå vad jag ändrade på.
Det finns dock en sak som man borde ändra på, men som bara är lite avslipning av växelgaffeln, men det återkommer jag om.


Femmans växelkugghjul och den nya kompletta synksatsen med ingreppsring provmonterat.



Här är ringen nertryckt och därmed ligger femmans växel i och är låst till utgående axeln.
Kulan syns i sin urfasning på den nya ringen. Den hjälper alltså till att hålla ringen på plats. Så inte enbart gaffeln som tidigare, håller ner ringen.



Till alla ingreppsringar sitter det alltså tre stycken fjäderbelastade kulor med jämn fördelning, jag visar bara en och skriver då kulan, men menar hela tiden alla tre kulorna :.
Man kanske ser lite väl mycket av kulan tycker jag. Särskillt om något i framtiden glappar upp sig så mer kryper fram.
Jag har alltid haft någon idé om att.
"Ser mera än hälften av en fjäderbelastad kula sin väg till friheten, så bör man göra något åt det, så den garanterat stannar kvar där den skall vara "



Innan vi fortsätter.
Inne i locket finns en klack -röd pil- Den stoppar växelaxeln från att gå för långt när man lägger i backen. När locket inte är på så får man vara lite försiktig när man klickar i backen. Om man går förbi klickläget för backen............



.....så kan kulorna bli helt synliga under ringen, och då flyger de all världens väg (jag vet ) Men som jag skrev tidigare, det är standarkulor med tummått och finns att köpa här hemma.
Som det ser ut på den här bilden bör kulorna hamna när backen ligger i, knappt synliga.



Men det finns inget stopp på den blanka delen med dubbelpilen. Jag vet inte om det kan hända under normal användning, men om man trycker till lite neråt på delen så blir kulan blottad mycket för mycket (mer än hälften).
Det blir då även lite tryck neråt på delen som håller kulan, som i sin tur trycker lite på synkringen till femmans växel -liten röd pil-.
Vilket i sin tur betyder att om kulor m.m. hamnar så här, så ligger synkringens kona och slirar mot sitt kugghjul till femmans växel när man backar med bilen, inte bra.
Som sagt inte alls säkert att det kan ske, men det finns heller inget stopp som hindrar det från att ske.



Här syns klacken som håller kulan. Kulan är borta men fjädern sticker ut i hålet.
Klacken kan röra sig både uppåt till den trekantiga plåten när femman ligger i, och neråt utan något naturligt stopp som sagt, när backen ligger i.



Här är det kameran som ljuger lite. Den gamla och den nya ingreppsringen. De är naturligtvis lika stora men hamnade i lite galen kameravinkel bara.
De är lika höga -gula pilar-.
Nedre lilla flänsen är lika hög -röda punkter-.
Men spåret -röda pilar- i den nya ringen överst är rätt mycket smalare svarvad än den gamla ringen, och det gör att gaffeln lyfter nya ringen högre än än den gamla ringen till ingen nytta. Kulorna blir mer blottade, men det är det ju bara nackdelar med. Det tycker jag att man bör åtgärda, återkommer om det det.



Här syns även skillnaden på ringarna som gör att kulan ev. kan komma ner så långt, och ev. trycka lite på femmans synkring.
-Blåa pilar- där ligger kulan när ringen står i mitten (friläge).
Gamla ringen underst. -Röd pil- visar matrial ända ut till "hörnet"
Nya ringen överst. -Röd pil- visar en ursvarvning som troligen behövs om man monterar ringen på en utväxling med stort kugghjul vid ringen.
I mitt fall så kan kulan ju ev. hamna ända ner på den svarvade kanten och blir då så synlig som på bilderna ovanför.
-Gul pil- det fasade spåret i nya ringen som håller ringen på plats när femman ligger i.



De -gula pilarna- visar växelgaffeln som man kanske borde slipa av lite för att kompensera för det smalare spåret i nya ringen.
Den -röda pilen- visar den trekantiga plåten som man ev. kan böja ner ytterknterna på lite för att få kulorna lite mer täckta när femman ligger i.



Återkommer så snart det går med fortsätningen på femmans och backens delar.

M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej igen, lite mer om vad jag har gjort med femmans växel och ingreppsring.
Kanske inte nödvändigt att göra, men jag tar med det så kan den som är intresserad i alla fall kolla upp om det verkar vara gränsfall eller problem på andra lådor än min vid mont. av nya delar.



Eftersom avsvarvningen för större kugghjul inte behövs på min ingreppsring så svetsade jag på lite matrial -röd pil- och slipade till kanten så den blev lika hög som på originalringen.




I annan ljusvinkel så ser man att jag även slipade en liten grop som viloläge för kulan att stanna i, när backen är ilagd och ingreppsringen är i överläge.




För att komp. för det smalare spåret i ringen som är härdat och ingen idé att ge sig på, så filade jag av ovansidan på gaffelns tappar -röda pilar- som ligger i spåret ca. 0,55 m.m. Det är inte lika mycket som spåret är smalare. Men ringen är ju lite svårare att lyfta nu när kulorna ligger fjäderbelastade och håller ner ringen.




För att få lite större marginal på kulan när femman är ilagd så ........




......bockade jag ner topparna på den trekantiga plåten lite -rött streck-.
Vid -röd pil- så ser man en liten kant innanför klacken som normalt inte syns alls för då är klacken uppe i samma höjd.
Jag planade senare av de tre nerbockade kanterna på plåten lite mot ett slippapper, så slutresultatet blev att kulan är lite mer uppe än på den här bilden, för nerbocken blev då bara ca. 0,4 m.m.




Här är backväxeln ilagd och ringen alltså lite mindre upplyft av den avslipade ovansidan på gaffeln.




Den påsvetsade kanten och den avslipade gaffeln gör att nu ser man bara lite av kulans hål, och kulans läge ligger även lite extra säkrad i den lilla gropen jag slipade i svetsmatrialet.




Om man nu trycker ner klacken för hand så blir det lite motstånd när kulan passerar gropen ......




..... men även då så syns nu inte mer än hälften av kulan, och klacken ligger helt neutralt i det läget -röd dubbelpil-.
Det innebär att synkringen -röd punkt- inte längre får ett litet fjädertryck neråt av klacken, utan ligger fortfarande lös och helt utan tryck med sin synkkona mot femmans drev om klacken skulle råka hoppa ända till det här läget när man lägger i backen.





Återkommer med stoppskruven för växelaxlarna som jag tidigare borrade och gängade hål till.

M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej, och så tar vi det sista om femmans växel. Det är om stoppskruven/skruvarna för växelaxlarna som finns på en del lådor från början. Om det beror på årsmodell, olika krav från de olika bilmärken som sätter sitt namn i nosen på bilen, eller slumpen vet i sjutton. Men gjutna klackar för de gängade hålen verkar finnas på alla lådor (tror jag).



Efter avslipningen på ovansidan av gafflarna så blev spelet nästan 1 m.m. i ingreppsringens spår.




Bild inne i svepet.
Till höger ingående axeln i lådan. Splinesen som lammellen sitter på, och bakom är rörhylsan som urtrampningslagret sitter på.

Till vänster -gul pil- Hålet som jag borrade för 3/4'ans axel utifall att.... Men det blev bara en kort skruv med gänglåsning där. Man har ingen chans att se hur ingreppsringen till 3/4 reagerar på den eftersom lådan är helt stängd nu, och innan man sätter på huset så ligger inte axlarna riktigt rätt i lådan och så då kan man inte heller kolla vilken inverkan stoppskruven får på 3/4'ans ingreppsring.

Till höger -röd pil- Stoppskruven till växelaxeln 5/backen. I rep.boken är det en justerbar skruv med en låsmutter, men eftersom man inte kommer åt att justera den med lådan monterad i bilen och risken att den kan lossna, så tog jag en helgängad lång skruv och slipade av längden lagom på den i stället, innan jag monterade den med gänglåsning.




Här syns växelaxlarna längs in och de röda kryssen är på ytorna för lagerlägena till krondrevet för orientering :.




Tre axlar alltså. Den till 5/backen längst bort, femmans växel ilagd och därmed är axeln ute mot skruven -röd pil-.
Skruven stoppar axeln/gaffeln ca. 0,4 m.m. tidigare än klickläget gör när den ligger mot spårets nederkant i ingreppsringen.




Resultatet blev att gaffeln ligger med ca. 0,35 m.m. spel på undersidan och ca. 0,6 m.m. spel på ovansidan.
D.v.s. gaffeln svävar i princip fritt i spåret när femman är ilagd, och nu är det väl själva sjutton, med nya glappfria delar och frisvävande gaffel, om det skall bli några vibrationer när man kör på femman som kan fortplanta sig upp till växelspaken.




Här är växelgafflarna till 1/2 och 3/4'ans växel. Ytorna vid pilarna som flyttar och håller ingreppsringarna på plats är knappt ens blanknötta, så man kan nog räkna med att de håller formen, lifetime på bilen.




Lite sidoinfo om femmans kugghjul.
Jag behöll ju det gamla kugghjulet eftersom ingreppskuggen var nära helt ok.
Det jag åtgärdade vid montering var att glidytan inne i hjulet som går mot sin glidlagerbussning var blanknött. Den har säkerligen inte blivat blank av när den snurrar fritt då annan växel är ilagd.
Utan den har säkert blivit blank av att när femman ligger i så snurrar ju inte glidlagringen, utan står helt stilla och allt snurrar runt med axelns varvtal, men då blir i stället oljefilmen bruten av att glidytorna stillastående masseras mot varandra varv efter varv, mil efter mil.
(Hoppas det gick att förstå .)




En råare honad yta som bär oljefilmen bättre.




Till sist. Glöm inte att slå dit plastpluppen i den här änden av utgående axeln som avslutning innan locket läggs på.




Kanske lite mycket meck . Det går nog att montera utan att göra någon av justeringarna, men kolla funktionen noga så kulorna verkar hålla sig på plats med marginal och att klackarna inte flyttar ner sig och trycker på synkringen.
Jag tror dock att lite avslipning av ovansidan av gaffeln för att kompensera lite för det smalare spåret och därmed onödigt högt lyft av ingreppsringen kan vara en god idé.


Återkommer igen :. M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej, jag har haft lite dåligt med tid sista veckan. Jag har fixat lite med bilderna till slutväxeln/kronhjulet och dess koniska rullager och ev. glapp, som jag även hittade på min diff, men som ändå verkade ok. från början.

Jag tar nu först bara lite bilder och text på själva klumpen som troligen står sig i evighet och verkar nog helt onödigt att dela på. (Tror jag )

Det finns en hel del att läsa om den i verkstadshandböcker, men det handlar om grundmontering och mättolkar för att få rätt spel inne i själva diffkuggen.
Delarna rör sig ju så lite inbördes. Lite i skarpa kurvor, och snurrar gör det ju bara när ett hjul spinner loss och det andra står still, vilket troligen inte sker allt för ofta på en husbil, även om de är lätta fram :.

Så om någon tycker det behövs nerplockning av själva klumpen så försök tolka uppgifterna i verkstadshanboken...... Annars kolla det här, det borde räcka.



Hylsan som bara är glidlagrad -röd pil- och snurrar när det spinner loss skall inte glappa märkbart.




Inte heller på andra sidan -röd pil-.
-Gul pil- drevet som driver hastighetsmätarkabeln.




Det skall finnas ett mindre glapp ut och in på inre hylsorna. På min var det knappt 0,5 m.m.




När man trycket in hylsorna och samtidigt snurrar en framåt och en bakåt -små gula pilar-, så känner man hur det gungar lite över varje kugg inne i diffen.




När man drar hylsorna utåt och samtidigt snurrar en framåt och en bakåt så skall man inte längre känna av kuggen utan det skall snurra lätt och mjukt.

Lite förenklat så står det i v.boken att när kuggarna slutar rida på varandra så skall det finnas minst 0,1 m.m. ytterligare spel utåt. Var spelet rätt från början så har det knappast blivit mindre med åren.
(Men för full koll så kolla i en v. handbok.)





Återkommer med diffen snart. Skall bara kolla lite mer under en komplett bil om/hur man kan göra detta utan att ta bort lådan, som säkert kan vara intressant för en del, och kanske kan åtgärda oljud/glapp i diffen med lådan på plats i bilen.



Återkommer. M.v.h. JANKRO.

 

[JANKRO]

Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94

Hej, nu har jag kollat under en bil, och jag tror det går bra att meka med slutväxeln på plats under bilen.

Lite förenklat, ungefär så här.
Hissa upp bilen så högt som möjligt för att få skaplig åtkomst vid lådan under bilen.
Häng upp den i karossen.
Ta bort hjulen.
Lossa de två fästena på varje sida för bromsslangarna.
Lossa bromsoken och häng upp dem i karossen.
Lossa P-styrändens kona.
Lossa de fyra bultarna som håller plattan till spindelbulten så slipper man att slåss med konan och kanske sabba damasken.
Bänd ner bärarmen (hundbenet) så hela MacPhersonbenet blir fritt.
På vänstersidan får man bända till med en sådandär U-klyka eller ev. en liten kofot mellan inre drivknuten och en av bultskallarna till locket över lagret.
Splinesen sitter med en snäppring som brukar släppa rätt lätt.
På högersidan sitter det för det mesta ett stödlager på höger drivaxel, och där saknas då snäppring.
Det är bara stödlagret som håller axeln på plats.
Lossa inte fästet utan lossa de två hakarna som håller fast lagret i hållaren, sedan är det bara att dra ut MacPhersonbenet med drivaxel en bit.

På en del bilar saknas stödlager på högersidan enl. Bror A. så jag antar att det då sitter en snäppring även på den axeln.
Håll lite ordning på de inre drivknutarna för det är bara gummidamaskerna som håller dem samman.... Men går rätt lätt att fixa om det skulle gå isär för inget går sönder.

Ta bort bakre motorfästet på lådan och även dess fäste i rambalken.

Jag tror tyvärr inte att det finns tillräckligt med utrymme för att få bort bakre kåpan på lådan redan här tyvärr...... Kolla.

Ställ en domkraft under lådan och lossa de fyra bultarna som uppifrån håller Motorfästet/Y-klykan i gummiupphängningen vid innerskärmen.
Håll full koll på slangar, kablar m.m. så inget blir för sträckt, och dra lådan framåt och sänk den lite, så borde det bli tillräckligt med plats.
Säkra lådans höjd med en kloss eller något, så inte domkraften sjunker sakta och sträcker upp slangar m.m.
Tänk på att både motor och låda nu bara hänger i motorfästet uppe vid vattenpumpen på motorn.

Lägg gärna ett lakan eller något på backen om lager eller något ramlar ner.
Ta bort locket över lagret på vänstersidan. Det kan även finnas ett lock över lagret på högersidan.
Lossa bultarna och ta bort bakre kåpan på slutväxeln.
Håll reda på diffklumpen med lager för den kan ramla ner när inget håller den längre.
Sedan kan vi fortsätta med koll och montering med min lösa låda .



Som jag nämnde tidigare så hittade jag ett problem med lagringen av kronhjulet. Det var tur att jag beslutade mig för att inte snåla utan för att byta alla lager i lådan, annars hade jag kanske inte hittat det här felet.
Innerringen på lagret på vänstersidan satt med nollpassning och gick att ta bort för hand.




Man ser att innerringen har snurrat med ibland, och ringen -gul pil- har nött ner sig i stoppflänsen -röd pil-, ljus yta. Det var ca. 0,3 m.m. nernött. Jag tyckte nog de sista åren att jag fått något svagt vinande ljud som man gärna ville förtränga när man lyssnade :. Montro om det kom från det här glappet, så kronhjulet hamnade lite fel mot pinjongdrevet.




Som tur är så är axeltappen inte nernött även om man inne i lagrets ring ser att det har snurrat.
Jag tror att det kanske kan vara dålig tillverkning. För axeln är intakt och nya lagret gick också på med nollpassning (men inget glapp som tur var).
Så lagerpassningen har troligen varit noll från början.
På högersidan satt det lagrets innerring fast som sjutton.




Som tur var slapp jag att bry mig om den lilla kanten -liten röd pil- som inte var nernött. Fasen på den här nya innerringen -gul prick- är större än fasningen -gul prick- bilden över på gamla lagret.
Det innebär att den nya ringen lägger sig med bra stöd mot hela ytan på nernötningen -stora röda pilar- och inte halvt om halvt på kanten -liten röd pil-.




Det blir att ta till LOCTITE's starkaste sorter. Det blev det högra som är lite segare.
Jag värmde upp innerringen lite så den gick jättelätt på med lim mellan, och så fick den krympa fast i smeten. Det brukar hålla och för det mesta sitta så man får ta till massor med värme och våld om man vill få itur delarna igen.




Lite tokig bild. Det är shimsringen jag vill visa. Sidytan på den -röd pil- visar att även lagrets ytterring har rört sig mot shimsringen.





Jag tror jag hade tur. För när det väl har börjat att röra på sig så går det fortare ju glappare det blir, och här hade ju inga lagerpassningsytor än gått åt skogen som tur var. Det var nästan värt priset på hela lagersatsen bara för att hitta det här felet, även om jag troligen skulle anat att något var fel senare, men kanske inte vad, när jag senare kollar lagershimsningen vid locket.
Sen är frågan när lagerringarna snurrar runt, för det sker ju absolut inte hela tiden.
Kanske lite när lådan är kall, kanske bara när man backar, kanske ett varv på hundra mil, kanske i skarpa kurvor när diffen jobbar.... Vet ej, men snurrat lite har det gjort.


Återkommer snart med fortsättning.

M.v.h. JANKRO.

Ps. Om ni ev. skall använda de koniska rullagren igen, så håll reda på de lösa ytterringarnas placering så de hamnar tillsammans med samma lagerrullar igen vid monteringen.