JANKRO
HBK Hedersmedlem
Sv: VÄXELLÅDA genomgång/renov. låda -82 till -94
Hej, så fortätter vi med lite till
.
Om man gör det här med lådan på plats i bilen för att få koll på oljud som verkar komma från diffen så är det ju ett relativt enkelt sätt att i alla fall få lite koll på om lagren till kronhjulet har nött in sig i lagerlägena i huset.
Eller som i mitt fall, och som ju är ett bättre men ändå dåligt alt. ev. "bara" i flänsen eller i sidorna på huset eller shimsringen.
Sidled går ju att shimsa rätt lätt.
Även om axeln till innerringen skulle vara nernött så går det också att fixa, men naturligtvis med hjälp av maskinbearbetning och en tunn hylsa, och även det kan många firmor säkert fixa, till ett rimligt pris förhoppningsvis.
Värst vore det om lagerlägena i själva aluminiumhuset är skadade.
Det går att fixa också, men då är det nog lättast om man har en låda med lock på båda sidor vid lagren, så man kan maskinbearbeta upp ett större hål rakt genom växellådshuset, och ersätta det med tunn en ring runt lagrets ytterring.
Men då börjar det behövas en bekant med tillgång till maskiner annars blir det nog rätt dyrt.
Nästan allt går att laga, frågan är bara hur mycket arbete det är och vad det finns för alt. och vad alt. kostar.
Men de gånger jag har hört talas om glapp i diffen så har det "bara" handlat om i sidled.
Lite klarläggande.
Kronhjulet börjar ju glappa och "fladdra" lite av axialglapp. p.g.av att det är koniska rullager som håller diffen och som då blir glappa.
Samma lageridé som ofta, i alla fall förr, fanns på framhjulen på bakhjulsdrivna bilar. Koniska rullager som man fick "lägga åt" med kronmuttern i mitten som sedan ofta låstes med en saxsprint.
Här i lådan får man i stället shimsa till rätt lagerspel med shimsringens tjocklek eller med bearbetning av locket som jag beskrev tidigare.
Man är ju ute efter rätt mått på insticket av locket plus shimsringen -röd pil-, och då är det enklare att justera lockets instick i stället för att bråka med tjockare eller tunnare shimsring.
Mer instick om man svarvar av ytan -gul pil-.
Mindre instick om man svarvar av ytan -orange pil-.
-Röd pil- Locket.
-Gul pil- Shimsringen.
-Gröna pilar- Koniska rullager.
Här är höger sida på min låda. Lagerlägena och sidan var ju helfina och inget att bråka med. Och som sagt ibland sitter det ett löst fastskruvat lock på den här sidan med.
På vänstersida är det först bäst att kolla upp hur shimsningen/spelet ligger till innan man sätter på bakstycket av huset. Man måste kunna se om och hur mycket fel det ligger om man råkar ha för litet mått -röd pil- första bilden överst i stycket.
Lådan sitter fast i bänken så träbiten är uppkilad mot väggen och trycker rätt hårt -röd pil- på metallringen som i sin tur trycket hårt på lock, shimsring och lager m.m.
Om man har, eller när man fixat så man i alla fall har lite spel och får in ett bladmått mellan lockets fläns och huset. Bladmått -gul pil- kan man skruva dit bakstycket på huset tillfälligt......
......... och sedan åter trycka in locket rätt hårt. Det går ju även bra/kanske bättre med en tving som syns här.
Min träbit åter uppkilad med tryck på locket tillbaka på plats.
Nu får man kolla med ett bladmått och bearbeta någon av lockets ytor till man lätt får in ett bladmått 0,15 m.m. -gul pil- enl. rep. boken, runt om hela locket och ända in till kanten, så man verkligen får förspänning på lagren med 0,15 m.m. när man drar fast skruvarna till locket.
Nu när man vet att man inte längre behöver komma in i huset, så är det dags att skruva bort stora bakstycket en sista gång och täta ytorna med något bra. Det finns ju ingen packning här eftersom man har lagerpassning för ytterringarna mitt i skarven.
Ett bra tätningsmedel behövs på hela anliggningsytorna och runt alla pinnbultar m.m.
Det finns många tätningsmedel som är till för ytor där packning saknas och ytorna dras till nästan noll mot varandra.
Jag brukar använda en slags gul gelé. Många av de finare fabrikaten har silikon med massor av vackra färger och högt pris till flänstätning.
Jag har läst att många använder Biltemas röda silikon för några tior i stället för de fina för några hundringar, och det skall gå lika bra.
När bakstycket är monterat och fastskruvat, så skruvar man dit locket över lagret med sina fyra skruvar, som då förspänner/trycker ihop lagren 0,15 m.m. när man drar in det mot diffhuset.
(Det är ju egentligen hela huset som fjädrar ut lite så lagren ligger lagom i kläm därinne.)
Jag satt dit rätt stora brickor för att jämna ut trycket lite längre in på locket.
Och åter, ibland finns det ju ett lock även på denna sida.
Locket/ locken hålls täta med en stor O-ring och behöver inget packningsklister.
Nu är det även dags att montera Simmerringarna/packboxarna. Se till att de inte kommer skevt i förhållande till den snurrande axeln för då slits de faktiskt onödigt fort, för då går axeln lite snett mot den skarpa tätningskanten. Det finns ingen stoppfläns för packboxarna så kolla hur långt de skall in innan ni börjar.
Jag har skrivit förr om packboxar men vi tar med det här också.
Det kan vara lite svårt att hitta rätt bredd i Sverige.
Det kan vara en viss fördel med packboxar som har en dammtunga utåt för skydd.
Original så sitter det ringar som är 8 m.m. breda.
Köp inte 10 m.m. breda med dammtunga för man får slå in dem så långt om dammtungan skall hamna bra.
Till vänster. 8 m.m. med dammtunga som faktiskt är lite svårt att få tag på.
Mitten. 8 m.m. utan dammtunga som man brukar få från bl. a. Axel A. Det duger nog gott i.o.f.
Till höger. Enklast om man vill ha dammtunga och köper i Sverige är det att köpa 7 m.m. breda, som verkar vara en standardbredd, och de funkar bra.
Mosa in en skaplig klutt Molybydenfett i splinesen, både för rostskydd och mot slitage på splinesen.
Det kommer lite mer info snart om urtrampningslagrets montering m.m.
Men nu är faktiskt själva lådan helt ihopplockad och klar. (Hoppas jag.)
Återkommer. M.v.h. JANKRO.
Ps. Glöm inte att ha koll på och montera drivningen till hastighetsmätaren när ni monterar dit bakstycket på diffhuset... Sorry glömde att skriva det i går.
Hej, så fortätter vi med lite till
.Om man gör det här med lådan på plats i bilen för att få koll på oljud som verkar komma från diffen så är det ju ett relativt enkelt sätt att i alla fall få lite koll på om lagren till kronhjulet har nött in sig i lagerlägena i huset.
Eller som i mitt fall, och som ju är ett bättre men ändå dåligt alt. ev. "bara" i flänsen eller i sidorna på huset eller shimsringen.
Sidled går ju att shimsa rätt lätt.
Även om axeln till innerringen skulle vara nernött så går det också att fixa, men naturligtvis med hjälp av maskinbearbetning och en tunn hylsa, och även det kan många firmor säkert fixa, till ett rimligt
pris förhoppningsvis.Värst vore det om lagerlägena i själva aluminiumhuset är skadade.
Det går att fixa också, men då är det nog lättast om man har en låda med lock på båda sidor vid lagren, så man kan maskinbearbeta upp ett större hål rakt genom växellådshuset, och ersätta det med tunn en ring runt lagrets ytterring.
Men då börjar det behövas en bekant med tillgång till maskiner annars blir det nog rätt dyrt.
Nästan allt går att laga, frågan är bara hur mycket arbete det är och vad det finns för alt. och vad alt. kostar.
Men de gånger jag har hört talas om glapp i diffen så har det "bara" handlat om i sidled.
Lite klarläggande.
Kronhjulet börjar ju glappa och "fladdra" lite av axialglapp. p.g.av att det är koniska rullager som håller diffen och som då blir glappa.
Samma lageridé som ofta, i alla fall förr, fanns på framhjulen på bakhjulsdrivna bilar. Koniska rullager som man fick "lägga åt" med kronmuttern i mitten som sedan ofta låstes med en saxsprint.
Här i lådan får man i stället shimsa till rätt lagerspel med shimsringens tjocklek eller med bearbetning av locket som jag beskrev tidigare.
Man är ju ute efter rätt mått på insticket av locket plus shimsringen -röd pil-, och då är det enklare att justera lockets instick i stället för att bråka med tjockare eller tunnare shimsring.
Mer instick om man svarvar av ytan -gul pil-.
Mindre instick om man svarvar av ytan -orange pil-.
-Röd pil- Locket.
-Gul pil- Shimsringen.
-Gröna pilar- Koniska rullager.
Här är höger sida på min låda. Lagerlägena och sidan var ju helfina och inget att bråka med. Och som sagt ibland sitter det ett löst fastskruvat lock på den här sidan med.
På vänstersida är det först bäst att kolla upp hur shimsningen/spelet ligger till innan man sätter på bakstycket av huset. Man måste kunna se om och hur mycket fel det ligger om man råkar ha för litet mått -röd pil- första bilden överst i stycket.
Lådan sitter fast i bänken så träbiten är uppkilad mot väggen och trycker rätt hårt -röd pil- på metallringen som i sin tur trycket hårt på lock, shimsring och lager m.m.
Om man har, eller när man fixat så man i alla fall har lite spel och får in ett bladmått mellan lockets fläns och huset. Bladmått -gul pil- kan man skruva dit bakstycket på huset tillfälligt......
......... och sedan åter trycka in locket rätt hårt. Det går ju även bra/kanske bättre med en tving som syns här.
Min träbit åter uppkilad med tryck på locket tillbaka
på plats.Nu får man kolla med ett bladmått och bearbeta någon av lockets ytor till man lätt får in ett bladmått 0,15 m.m. -gul pil- enl. rep. boken, runt om hela locket och ända in till kanten, så man verkligen får förspänning på lagren med 0,15 m.m. när man drar fast skruvarna till locket.
Nu när man vet att man inte längre behöver komma in i huset, så är det dags att skruva bort stora bakstycket en sista gång och täta ytorna med något bra. Det finns ju ingen packning här eftersom man har lagerpassning för ytterringarna mitt i skarven.
Ett bra tätningsmedel behövs på hela anliggningsytorna och runt alla pinnbultar m.m.
Det finns många tätningsmedel som är till för ytor där packning saknas och ytorna dras till nästan noll mot varandra.
Jag brukar använda en slags gul gelé. Många av de finare fabrikaten har silikon med massor av vackra färger och högt pris till flänstätning.
Jag har läst att många använder Biltemas röda silikon för några tior i stället för de fina för några hundringar, och det skall gå lika bra.
När bakstycket är monterat och fastskruvat, så skruvar man dit locket över lagret med sina fyra skruvar, som då förspänner/trycker ihop lagren 0,15 m.m. när man drar in det mot diffhuset.
(Det är ju egentligen hela huset som fjädrar ut lite så lagren ligger lagom i kläm därinne.)
Jag satt dit rätt stora brickor för att jämna ut trycket lite längre in på locket.
Och åter, ibland finns det ju ett lock även på denna sida.
Locket/ locken hålls täta med en stor O-ring och behöver inget packningsklister.
Nu är det även dags att montera Simmerringarna/packboxarna. Se till att de inte kommer skevt i förhållande till den snurrande axeln för då slits de faktiskt onödigt fort, för då går axeln lite snett mot den skarpa tätningskanten. Det finns ingen stoppfläns för packboxarna så kolla hur långt de skall in innan ni börjar.
Jag har skrivit förr om packboxar men vi tar med det här också.
Det kan vara lite svårt att hitta rätt bredd i Sverige.
Det kan vara en viss fördel med packboxar som har en dammtunga utåt för skydd.
Original så sitter det ringar som är 8 m.m. breda.
Köp inte 10 m.m. breda med dammtunga för man får slå in dem så långt om dammtungan skall hamna bra.
Till vänster. 8 m.m. med dammtunga som faktiskt är lite svårt att få tag på.
Mitten. 8 m.m. utan dammtunga som man brukar få från bl. a. Axel A. Det duger nog gott i.o.f.
Till höger. Enklast om man vill ha dammtunga och köper i Sverige är det att köpa 7 m.m. breda, som verkar vara en standardbredd, och de funkar bra.
Mosa in en skaplig klutt Molybydenfett i splinesen, både för rostskydd och mot slitage på splinesen.
Det kommer lite mer info snart om urtrampningslagrets montering m.m.
Men nu är faktiskt själva lådan helt ihopplockad och klar. (Hoppas jag
.)Återkommer. M.v.h. JANKRO.
Ps. Glöm inte att ha koll på och montera drivningen till hastighetsmätaren när ni monterar dit bakstycket på diffhuset... Sorry glömde att skriva det i går
.
Senast ändrad:
, känns behaglig och mjuk, men har ändå jättebra sug i starttest i brant uppförsbacke.
