peter_blågräs
HBK Medlem
1. Komplettera med fler solpaneler
Befintliga paneler på 2x175 W kompletterades med ytterligare 2x115 W för en teoretisk maximal effekt på 580 W.
a) Jag måttade på taket hur stora paneler som kunde läggas till, och det blev två på 115 W vardera. Jag hade seriekopplat de två befintliga panelerna, och för att inte få en alltför hög spänning valde jag att fördela panelerna på två seriekopplade grupper, där varje grupp bestod av två parallellkopplade paneler på 175 W och 115 W vardera.
b) Jag utnyttjade lastskenorna på taket precis som vid den förra installationen. En av de nya panelerna var jag tvungen att lägga på tvären på taket, så det blev lite mer pyssel än tänkt. Men med lite tur och tillfälligheter blev det bra till slut
och panelerna sitter stadigt. Första motorvägskörningen lär visa om det stämmer...
c) Pga högre ström bytte jag ut den befintliga kabeln på 4,5 mm2 till en grövre på 6 mm2. På Kjell.com fanns en dubbelkabel färdigkontakterad med MC4 i ena änden och då slapp jag göra egna skarvar på utsidan. Det blev också snyggare med en vit kabel i stället för svart+röd kabel inuti husbilen.
2. Installera SmartShunt för att få koll på förbrukning och laddningsnivå
Strömmätaren i kontrollpanelen har inte fungerat så länge jag har ägt bilen, och den går ändå bara upp till 80 Ah. Så jag villhövde (sic) något sätt att se strömförbrukning och återstående batteri. Det blev en Victron SmartShunt på 300 A.
a) Första steget var att försöka hitta plats i det allt mer packade batteri- och elutrymmet. SmartShunt tar inte så mycket plats men jag ville ha nära till batterianslutningarna också.
b) Nu fick jag äntligen använda den hydrauliska kabelskopressen som jag köpte förra året! Det kändes riktigt lyxigt att kapa till precis så mycket 35-kvadratmillimeterskabel jag ville ha, utan överflödigt kabel. Efter en testinkoppling och konfigurering av SmartShunt skruvade jag fast den på det avsedda stället och anslöt den till batteribanken utanför huvudströmbrytaren.
3. Installera DC-booster för mer laddning under körning + reservladdning vid stillastående
Min husbil har en osmart generator så DC-booster är inte nödvändigt. Men det är mycket trevligare att kunna ladda batteriet snabbt än långsamt. Dessutom går det att förstärka laddningen vid stillastående genom en stunds tomgångskörning. Valet föll på en Victron Orion XS 12/50 (tror jag den heter), som kan ladda upp till 50 A.
a) Jag upptäckte rätt snabbt att jag inte kunde dra kablarna där jag ville utan att behöva plocka bort panel efter panel. Pluskabeln och minuskabeln från startbatteriet till DC-boostern drog jag därför under innergolvet vid förarplatsen.
b) Själva boostern valde jag att sätta under förarstolen, för i batteri- och elutrymmet var det nu tvärfullt. Tyvärr betydde det att ca 20 cm kabel inte kunde gömmas undan, men jag lyckades placera den tajt i ett innerhörn där den borde vara skyddad för ovarsamma fötter.
c) Eftersom DC-boostern är oisolerad räckte det med en pluskabel till batteribanken. Nu kunde jag återigen lyxa till det med perfekt kapade och konfektionerade kablar, med hjälp av den hydrauliska kabelskopressen. Alla kablar till och från DC-boostern är på 16 mm2.
d) Kablarna är precis så grova att de nätt och jämnt kunde pillas in i DC-boosterns ingångar och utgångar. Ändhylsor och ändhylstång skulle ha kunnat få bukt med de enstaka korta koppartrådarna som smet utanför kabelskon. Jag kollade extra noga att det inte blev kortis någonstans där. En testinkoppling senare visade att allt verkade fungera. Lite konfiguration så var det nästan klart.
e) Sista steget blev att koppla ur det befintliga skiljerelät CBE SB-150. Tack vare en hjälpsam tråd på ett tyskt husbilsforum lärde jag mig att om man kapar en ledare på det kontaktdon som ansluter skiljerelät till kontrollpanelen, så slutade skiljerelät att fungera men utan att stänga av 220V-laddning av bodelsbatterierna från stolpe. Jag klippte kabeln så att den vid behov kan sammankopplas igen.
4. Test!
a) Jag slog på invertern och kopplade in en 230V-dammsugare, som jag lät dra ur batteribanken till ca 70 %. Här kunde jag använda SmartShunt som alldeles utmärkt visade strömstyrkor och Ah in och ut. Precis som jag hoppades!
b) Dags för allvaret. Jag inväntade en stunds sol, startade motorn och körde ut ur garaget så att solpanelerna blev belysta. Skulle det fungera?
c) DC-boostern kunde ladda nästan 50 A redan på tomgångsvarv. Så det betraktar jag som lyckat.
d) Solpanelerna kom som mest upp i 330 W även om det inte var helt klart ute. Får se om jag kan få ut maxeffekt i sommar. Allt över 500 W betraktar jag som godkänt.
Förbättring: Få DC-boostern att stänga av
Först när jag slagit av huvudströmbrytaren upptäckte jag att DC-boostern fortfarande var igång. Ingen ström leds mellan startbatterierna och bobatterierna, men den är nåbar via Bluetooth och har lite egenförbrukning. Jag gissar att det beror på att pluspolen till bodelsbatterierna kopplades in utanför huvudströmbrytaren, och då kan strömmen gå direkt via fordonsjord. Förutom en minimal strömförbrukning på 100 mA kommer SmartShunt-värdena att sakta börja avvika från verkligheten, eftersom den är avstängd trots att lite ström förbrukas ändå.
Vid tillfälle ska jag bekräfta min hypotes genom att flytta pluskabeln till en skruv innanför huvudströmbrytaren. Om min hypotes stämmer så blir det sedan en permanent flytt, förhoppningsvis utan att behöva byta eller skarva kablar.
Befintliga paneler på 2x175 W kompletterades med ytterligare 2x115 W för en teoretisk maximal effekt på 580 W.
a) Jag måttade på taket hur stora paneler som kunde läggas till, och det blev två på 115 W vardera. Jag hade seriekopplat de två befintliga panelerna, och för att inte få en alltför hög spänning valde jag att fördela panelerna på två seriekopplade grupper, där varje grupp bestod av två parallellkopplade paneler på 175 W och 115 W vardera.
b) Jag utnyttjade lastskenorna på taket precis som vid den förra installationen. En av de nya panelerna var jag tvungen att lägga på tvären på taket, så det blev lite mer pyssel än tänkt. Men med lite tur och tillfälligheter blev det bra till slut
och panelerna sitter stadigt. Första motorvägskörningen lär visa om det stämmer...
c) Pga högre ström bytte jag ut den befintliga kabeln på 4,5 mm2 till en grövre på 6 mm2. På Kjell.com fanns en dubbelkabel färdigkontakterad med MC4 i ena änden och då slapp jag göra egna skarvar på utsidan. Det blev också snyggare med en vit kabel i stället för svart+röd kabel inuti husbilen.
2. Installera SmartShunt för att få koll på förbrukning och laddningsnivå
Strömmätaren i kontrollpanelen har inte fungerat så länge jag har ägt bilen, och den går ändå bara upp till 80 Ah. Så jag villhövde (sic) något sätt att se strömförbrukning och återstående batteri. Det blev en Victron SmartShunt på 300 A.
a) Första steget var att försöka hitta plats i det allt mer packade batteri- och elutrymmet. SmartShunt tar inte så mycket plats men jag ville ha nära till batterianslutningarna också.
b) Nu fick jag äntligen använda den hydrauliska kabelskopressen som jag köpte förra året! Det kändes riktigt lyxigt att kapa till precis så mycket 35-kvadratmillimeterskabel jag ville ha, utan överflödigt kabel. Efter en testinkoppling och konfigurering av SmartShunt skruvade jag fast den på det avsedda stället och anslöt den till batteribanken utanför huvudströmbrytaren.
3. Installera DC-booster för mer laddning under körning + reservladdning vid stillastående
Min husbil har en osmart generator så DC-booster är inte nödvändigt. Men det är mycket trevligare att kunna ladda batteriet snabbt än långsamt. Dessutom går det att förstärka laddningen vid stillastående genom en stunds tomgångskörning. Valet föll på en Victron Orion XS 12/50 (tror jag den heter), som kan ladda upp till 50 A.
a) Jag upptäckte rätt snabbt att jag inte kunde dra kablarna där jag ville utan att behöva plocka bort panel efter panel. Pluskabeln och minuskabeln från startbatteriet till DC-boostern drog jag därför under innergolvet vid förarplatsen.
b) Själva boostern valde jag att sätta under förarstolen, för i batteri- och elutrymmet var det nu tvärfullt. Tyvärr betydde det att ca 20 cm kabel inte kunde gömmas undan, men jag lyckades placera den tajt i ett innerhörn där den borde vara skyddad för ovarsamma fötter.
c) Eftersom DC-boostern är oisolerad räckte det med en pluskabel till batteribanken. Nu kunde jag återigen lyxa till det med perfekt kapade och konfektionerade kablar, med hjälp av den hydrauliska kabelskopressen. Alla kablar till och från DC-boostern är på 16 mm2.
d) Kablarna är precis så grova att de nätt och jämnt kunde pillas in i DC-boosterns ingångar och utgångar. Ändhylsor och ändhylstång skulle ha kunnat få bukt med de enstaka korta koppartrådarna som smet utanför kabelskon. Jag kollade extra noga att det inte blev kortis någonstans där. En testinkoppling senare visade att allt verkade fungera. Lite konfiguration så var det nästan klart.
e) Sista steget blev att koppla ur det befintliga skiljerelät CBE SB-150. Tack vare en hjälpsam tråd på ett tyskt husbilsforum lärde jag mig att om man kapar en ledare på det kontaktdon som ansluter skiljerelät till kontrollpanelen, så slutade skiljerelät att fungera men utan att stänga av 220V-laddning av bodelsbatterierna från stolpe. Jag klippte kabeln så att den vid behov kan sammankopplas igen.
4. Test!
a) Jag slog på invertern och kopplade in en 230V-dammsugare, som jag lät dra ur batteribanken till ca 70 %. Här kunde jag använda SmartShunt som alldeles utmärkt visade strömstyrkor och Ah in och ut. Precis som jag hoppades!
b) Dags för allvaret. Jag inväntade en stunds sol, startade motorn och körde ut ur garaget så att solpanelerna blev belysta. Skulle det fungera?
c) DC-boostern kunde ladda nästan 50 A redan på tomgångsvarv. Så det betraktar jag som lyckat.
d) Solpanelerna kom som mest upp i 330 W även om det inte var helt klart ute. Får se om jag kan få ut maxeffekt i sommar. Allt över 500 W betraktar jag som godkänt.
Förbättring: Få DC-boostern att stänga av
Först när jag slagit av huvudströmbrytaren upptäckte jag att DC-boostern fortfarande var igång. Ingen ström leds mellan startbatterierna och bobatterierna, men den är nåbar via Bluetooth och har lite egenförbrukning. Jag gissar att det beror på att pluspolen till bodelsbatterierna kopplades in utanför huvudströmbrytaren, och då kan strömmen gå direkt via fordonsjord. Förutom en minimal strömförbrukning på 100 mA kommer SmartShunt-värdena att sakta börja avvika från verkligheten, eftersom den är avstängd trots att lite ström förbrukas ändå.
Vid tillfälle ska jag bekräfta min hypotes genom att flytta pluskabeln till en skruv innanför huvudströmbrytaren. Om min hypotes stämmer så blir det sedan en permanent flytt, förhoppningsvis utan att behöva byta eller skarva kablar.
Senast ändrad:
