Bodelsbatteriernas kondition

[Marcus58]

Jag har två bodelsbatterier Tudor TR350 80 Ah Fritid/Marinbatterier. De är snart två år gamla. Jag har solceller 110w. När jag har haft ström inkopplad en vecka och med lite låg värme på Alde-systemet så var ändå inte batterierna fulladdade när jag tittade på lamp-indikeringen som sitter bredvid batterierna; den har fyra lampor och visar på näst högsta. När jag satt i en voltmätare i 12v -uttaget visar den 13,7v när elen är inkopplad men när jag kopplade ur elen så visar den först 12,9 och sen 12,7.

Min fråga är om batterierna börjat bli i dålig kondition?
Hur många volt ska det visa när de är fulladdade?
Hur lite volt kan det visa innan det är skadligt för batteriern?
Hur kan jag veta när batterierna är dags att byta?
Hur lång livslängd kan man räkna med på "vanliga" fritidsbatterier av den typ jag har?

Jag ska åka iväg till Spanien den 1 april så jag vill gärna känna mig säker på att batterierna är i ordning.

 

[Björn R]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej
Batterierna verkar inte så dåliga.
En bra hemsida om lågspänning är skyllermarks.se Där finns massor av bra info.
Fulladdat är 12,9 V
Skadligt är under 11,7 V
Byter gör man när dom "inte tar laddning" längre.
Livslängden beror bl.a. på hur du sköter dom. Undvik urladdning under 12,3 Volt, dvs 50%. Djupare urladdningar reducerar livslängden.

Här på HBK så handlar trådarna mest om olika batterityper, AGM, GEL etc. Andra forum siktar in sig mer på många batterier (Ah), skötsel o pris. Då förordas ofta standardbatterier pga kronor/Ah. Så dina fritidsbatterier han hålla länge.

Åk du iväg i lugn o ro med 12,7 Volt. Skulle något oförutsett hända så finns det bra batterier i Spanien oxå, till rätt pris, hälsar Björn

 

[Marcus58]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Tack för det utförliga svaret!

 

[Leif Torså]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

12,7 V för ett fulladdat batteri efter en stunds urladdning måste anses som OK med hänsyn till normal onnogrannhet i mätningen.

Det är riktigt som står i texten att batteriet tar skada om det laddas ur under 11,7 V men det är inte tomt vid denna spänning.

Så här är det enligt standard:
Märkning med 100 Ah (20h) betyder att ett fulladdat batteri (12,8 V) vid +25 grader kan avge 100 Ah om det laddas ur med 5 A ner till spänningen 10,5 V.
Kapaciteten sjunker om urladdningen görs med större ström.
Kapaciteten sjunker även med ca 1% enhet för varje grad som temperaturen understiger +25.

Alla batteriinstallationer dimensioneras för en urladdning till 50 % vilket svarar mot 11,7 V. Detta är för att batteriet mår bäst av en cykling mellan 100 - 50 %.

Ofta ser man att man anger 0% laddning vid 11,7 V. Detta skall dock ses som att man inte skall gå lägre vid normal användning även om batteriet fortfarande ger ström.

Observera att alla mätningar skall göras på ett obelastat batteri. Det räcker med att tända några halogenlampor för att spänningen skall sjunka några tiondels volt.

Leif Torså

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej Leif Torså!
Utan att vara sakkunnig så ställer jag mig frågande till det du skriver. Bakgrunden är att jag och en annan HBK-are haft en längre tids diskussion med bland annat Leif Henriksson på Odelko som tillverkar så kallade batteritankmätare.

Han anger att man inte bör ta ut mer än 30 % av batteriets aktuella kapacitet om man vill få ut flesta laddningscykler. Går man ner till 50 % så blir ”skadan” i proportion till tiden innan man åter laddar. Att gå så lågt ner som till runt 11 V menar han är förödande för batteriets livslängd.

Problemet med ovanstående % är att batteriets kapacitet (Ah) kontinuerligt försämras så att basen (Ah) för beräkningen minskar. Och det är här batteritankmätare kommer in.
En batteritankmätare ”bokför” in- och uttag av ström och synkroniseras manuellt eller automatiskt med batteriets aktuella kapacitet. Utan den saknar väl %-talen i ditt inlägg relevans, eller är jag fel ute?

Även om Leif (men inte andra vi frågat) är part i målet så är min fråga om det har något värde att mäta ett obelastat batteri, i stället för något som liknat ett användningsfall. Det motsägs av att batteritestare med kort hög belastning används av fackmän.

Som en utvikning kan jag nämna att jag i går köpte en dylik batteritestare med display på Jula. I instruktionen står att man skall ange CCA “Cold Cranking Amperes” innan man mäter.
Vet någon var jag skall få detta djupfrysningsvärde från?
//Conny

PS
Marcus58: Jag står just i beredskap att köpa ett Tudor TR350 80Ah, så vad har du för erfarenhet av det och pris?
DS

 

[Marcus58]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Intressant och lärorikt att läsa kommentarerna även om jag inte förstår allt med mina bristande kunskaper i "ellära"

Hur märker jag om batteriet börjar bli dåligt;
-genom att det inte kommer upp i 12,9v trots att jag laddat det eller
-genom att det snabbt sjunker från 12,9v när jag laddat det fullt?

Svar till Conny: Om det nu visar sig att mina batterier fortfarande har mycket kvar att ge är mina erfarenheter goda av Tudor TR350 80Ah goda. I Göteborg kan du köpa dem för 825 kr hos TH Pettersson.

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Svar till Conny: Om det nu visar sig att mina batterier fortfarande har mycket kvar att ge är mina erfarenheter goda av Tudor TR350 80Ah goda. I Göteborg kan du köpa dem för 825 kr hos TH Pettersson.

Hej!
Döm om min förvåning då jag skulle prova min nya batterimätare med belastning och upptäcker att jag redan har ett Tudor TR350 80 Ah sedan några år.

Utan att i skrivande stund veta när det köptes in (kamrerskan är bortrest) så har jag spontant tyckt att är kortlivat. Trots att vi förmodligen inte tagut ut många % varje gång, samt underhållsladdar det då det inte används.

Nu laddar jag på det och skall göra en ny test sam redovisa resultatet när jag vet inköpsdatum.
//Conny

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
Nu har jag hittat kvittot från 2011-04-05 då ett TUDOR TR350 80 Ah kostade mig 795:- mm hos Lantmännen.

Eftersom jag använde det ursprungliga batteriet (TUDOR STR 75 Ah) första gången 2004 så varade det 7 år med enmånadsresor.

TR350 svek oss redan på en resa 2013 vilket gör < 3 år med enmånadsresor.

När jag testade batteriet i dag direkt efter laddning så var spänningen obelastat 13 V. Sedan visade batteritestaren med belastning "week" och därefter 12,6 V obelastat.

Noter att vi kör långa pass mellan elstolparna och fricampar bara undantagsvis med solpanel så det borde inte vara några djupa urladdningar.

//Conny

PS
Jag har tillskrivit TUDOR
DS

 

[Leif Torså]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Utan att vara sakkunnig så ställer jag mig frågande till det du skriver. Bakgrunden är att jag och en annan HBK-are haft en längre tids diskussion med bland annat Leif Henriksson på Odelko som tillverkar så kallade batteritankmätare.

Han anger att man inte bör ta ut mer än 30 % av batteriets aktuella kapacitet om man vill få ut flesta laddningscykler. Går man ner till 50 % så blir ”skadan” i proportion till tiden innan man åter laddar. Att gå så lågt ner som till runt 11 V menar han är förödande för batteriets livslängd.

Problemet med ovanstående % är att batteriets kapacitet (Ah) kontinuerligt försämras så att basen (Ah) för beräkningen minskar. Och det är här batteritankmätare kommer in.
En batteritankmätare ”bokför” in- och uttag av ström och synkroniseras manuellt eller automatiskt med batteriets aktuella kapacitet. Utan den saknar väl %-talen i ditt inlägg relevans, eller är jag fel ute?

Även om Leif (men inte andra vi frågat) är part i målet så är min fråga om det har något värde att mäta ett obelastat batteri, i stället för något som liknat ett användningsfall. Det motsägs av att batteritestare med kort hög belastning används av fackmän.

Avsikten med mitt inlägg var att göra det tydligt att det är högst hälften av den nominella batterikapaciteten som man kan utnyttja. Om man skriver att t.ex. ett 100 Ah batteri är urladdat vid 11,7 V så kan det tolkas som att man kan använda 100 Ah innan man når denna spänning. I verkligheten är det högst 50 Ah (nytt batteri vid +25 grader) man kan använda.

Jag uttryckte mig lite slarvigt när jag skrev att att ett batteri mår bäst av cykling mellan 50 - 100 % av laddningskapaciteten. Det är mer korrekt att ett blybatteris normala arbetsområde är mellan 50 - 100 % av laddningskapaciteten. Bäst mår ju batteriet av att stå på underhållsladdning (som det gör i anläggningar för avbrottsfri kraft), men i en husbil är det ju till för att användas tämligen regelbundet. Den normala användningen är urladdning under natten och därefter tämligen omgående återladdning med solfångare eller genom att man kör vidare. Att finna en optimal urladdningsgrad med hänsyn till livslängd och pris kräver nog omfattande försök.

Du har alldeles rätt i att man inte kan avgöra ett batteris kapacitet genom att mäta spänningen. För detta krävs batteritankmätare eller urladdningsprov med känd ström under viss tid. Hur en batterianalysator fungerar vet jag inte.

I många husbilar finns bara instrument för spänningsmätning. Detta instrument kan endast (med ganska dålig noggrannhet) visa hur laddat batteriet är i förhållande till aktuell kapacitet. Vid belastning sjunker den uppmätta spänningen med 0,1 - 0,3 V beroende på batteriets inre resistans. När du skall avgöra ett batteris laddningsstatus med hjälp av en spänningsmätning bör därför batteriet vara obelastat.

Leif Torså

 

[StorDansk]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Som en utvikning kan jag nämna att jag i går köpte en dylik batteritestare med display på Jula. I instruktionen står att man skall ange CCA “Cold Cranking Amperes” innan man mäter.

Hej Conny, vilken köpte du och i vilket syfte? Det fanns ju ett antal att välja på, tackar!

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej Conny, vilken köpte du och i vilket syfte? Det fanns ju ett antal att välja på, tackar!

Hej!
Syftet är att förvissa mig om att jag börjar mina resor med batteri som jag borde kunna lita på, eftersom det inte räcker att bara mäta spänningen.

Jag köpte Julas 604-178 med display för 299:- men vet ännu inte om det är rätt val. TUDORS "teknikchef" (eller något) hörde av sig och då jag berättade om min test och resultat så sade han sig inte förstå någonting. Och tyckte inte det lät som att batteriet är kass.

Det är helt säker att jag inte hade ställt in rätt CCA (E) som skall vara 581 (tror jag) enligt text på batteriet. "Och det kan man inte göra stegvis" som jag gjorde.

Men i efterhand visade det sig att mätaren bara kan ställas i steg om 200 (mellan 200 och 1000 CCA (E)) , vilket jag mejlat över till TUDOR för att få deras raktion om det (och mätaren) duger eller ej.

Nästa moment är jag efter samråd med teknik- och regionchefen skall ta batteriet till en välrenomenrad batteri verkstad och göra en ny test, och helst även jämföra med Julas mätare. Återkommer om det.

Med mycket statistik i ryggen så menar man på TUDOR att det sannolikt inte är något fel på mitt batteri, trots upplevd kort livslängd. Att jag i detalj kan redovisa hur jag använt båda batterierna med samma rutin i 10 år tillmäter man ingen betydelse. Utan att föregripa testen på batteriverkstaden så tror man att orsaken kan spåras i min laddningsutrustning.
//Conny

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
Mystiken tätnat kring Julas batteritestare.
Då jag efter påpekande från TUDOR laddade upp mitt batteri inför test så visade två instrument 13,17 respektive 13,12 V och Julas 13,3 V, direkt och en stund efter laddning.

Problemet var att Julas batteritestare indikerade "BAD" med en röd lampa och det gick inte att ställa in CCA (E) eller testa , trots flera omtag och försök.

När jag kollade på batteriet TUDOR TR350 80Ah så står det även 510A(En) som jag har hittan en förklaring till på http://borlange.batteripoolen.se/infopage.aspx?id=4

Och vad jag kan förstå så saknar det betydelse för boddelsbatteri.
Fortsättning följer
//Conny

 

[kenjon]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Det KAN ju vara så att Julas batteritestare är trasig.... spec om du inte kan välja CCA...

 

[F.d. 1470]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
Mystiken tätnat kring Julas batteritestare.
Då jag efter påpekande från TUDOR laddade upp mitt batteri inför test så visade två instrument 13,17 respektive 13,12 V och Julas 13,3 V, direkt och en stund efter laddning.

Problemet var att Julas batteritestare indikerade "BAD" med en röd lampa och det gick inte att ställa in CCA (E) eller testa , trots flera omtag och försök.

När jag kollade på batteriet TUDOR TR350 80Ah så står det även 510A(En) som jag har hittan en förklaring till på http://borlange.batteripoolen.se/infopage.aspx?id=4

Och vad jag kan förstå så saknar det betydelse för boddelsbatteri.
Fortsättning följer
//Conny

Dessa billiga batteritestarna som inte mäter med belastning tror jag nog man kan vara utan. Inte ens Ctek:s variant visade rätt och har jag returnerat efter omfattande kommunikation med Ctek. Som tidigare skrevs batteritankmätare hyfsat bra och bäst men opraktiskt belastande test.

Anders

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
(Anders: Det är hela tiden batteritestare med belastning jag använder.)

I morse hade spänningen sjunkit till 13,1 V och Julas instrument fungerade åter samt indikerade "week", vilket ungefär vad en liknade instrument med belalastning också visade.

Då jag frågade Jula varför deras instrument inte fungerade vid 13,3 V så blev svaret att "på huvudkontoret besitter vi tyvärr inte denna kunskap och kan därmed inte svara på din fråga." Vilket har resulterat i att jag lämnade tillbaka instrumentet.

Nu har jag tagit batteriet till den verkstad som TUDOR rekomenderat mig att anlita. Deras spontana omdöme var att batteriet var svagt men inte slut. För att vara säkra så behöll de batteriet och laddar det med 1 A till slutet på veckan då deras tekniker skall ge ett slutligt omdömme.

Precis som jag antog så saknar CCA och andra beteckningar med samma innebörd betydelse för ett bodelsbatteri. Och verkstadens sa dessutom att det kan ta upp till en vecka innan spänningen i ett nyladdat batteri satt sig/planat ut.
//Conny

 

[F.d. 1470]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
(Anders: Det är hela tiden batteritestare med belastning jag använder.)

I morse hade spänningen sjunkit till 13,1 V och Julas instrument fungerade åter samt indikerade "week", vilket ungefär vad en liknade instrument med belalastning också visade.

Då jag frågade Jula varför deras instrument inte fungerade vid 13,3 V så blev svaret att "på huvudkontoret besitter vi tyvärr inte denna kunskap och kan därmed inte svara på din fråga." Vilket har resulterat i att jag lämnade tillbaka instrumentet.
Nu har jag tagit batteriet till den verkstad som TUDOR rekomenderat mig att anlita. Deras spontana omdöme var att batteriet var svagt men inte slut. För att vara säkra så behöll de batteriet och laddar det med 1 A till slutet på veckan då deras tekniker skall ge ett slutligt omdömme.

Precis som jag antog så saknar CCA och andra beteckningar med samma innebörd betydelse för ett bodelsbatteri. Och verkstadens sa dessutom att det kan ta upp till en vecka innan spänningen i ett nyladdat batteri satt sig/planat ut.
//Conny

Vet inte om du menar samma sak med belastning. Belastande mätare kostar vanligtvis 5000 kr och belastar batteriet med en stor ström beroende på batteristorlek, under många timmar och avläser regelbundet spänningsnivån. Samma kan man göra själv med t.ex. några extraljus men tidsödande, jag fick hålla på i 35 timmar.

Anders

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Vet inte om du menar samma sak med belastning. Belastande mätare kostar vanligtvis 5000 kr och belastar batteriet med en stor ström beroende på batteristorlek, under många timmar och avläser regelbundet spänningsnivån. Samma kan man göra själv med t.ex. några extraljus men tidsödande, jag fick hålla på i 35 timmar.
Anders

Hej!
Förmodligen inte samma sak, men jag talat trots det om ett belastande instrumnet som man bland annat hade på den batteriverkstad som både teknik- och regionchen på TUDOR rekomenderade.

Tolkar jag dig rätt om en vanlig användare inte kan avgöra effekten på sitt batteri utan ett instrument för ca 5000 kr som belaster med 3 ggr x Ah/h? (Exempelvis 240A för ett batteri på 80 Ah) eller att spendera 35 timmar?
//Conny

 

[Nyhlen]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Som någon tidigare nämnt kan man fixa provisorsisl last och belasta batteriet med I20 strömmen.
Ett 100 Ah batteri har I20 ström 100/20=5 A
Belastar man batteriet med denna ström exvis I 10 timmar, ta bort lasten och låt batteriet lugna sig en stund.
Mät sedan polspänningen som nu när man har tagit 50% skall vara 12,3 V.
Lätt som en plätt
/ Thomas

 

[F.d. 1470]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
Förmodligen inte samma sak, men jag talat trots det om ett belastande instrumnet som man bland annat hade på den batteriverkstad som både teknik- och regionchen på TUDOR rekomenderade.

Tolkar jag dig rätt om en vanlig användare inte kan avgöra effekten på sitt batteri utan ett instrument för ca 5000 kr som belaster med 3 ggr x Ah/h? (Exempelvis 240A för ett batteri på 80 Ah) eller att spendera 35 timmar?
//Conny

Tyvärr verkar det vara så om du inte har en batteritankmätare. Dessa är ju inte helt perfekta men bra nog att ha koll på i huvudsak vad du har kvar i "tanken" men även för att kunna göra en snabb uppskattning av uttag ur batteriet kontra spänning.

Jag har inte hittat ett korrekt instrument som mäter utan ordentlig last och pratar man med säljare på olika firmor som har varianter på mätinstrument säger dom själva att det är så och att man inte skall köpa de enkla instrumenten (som ofta kostar mellan 200-800 kr). Som sagt, jag har själv lämnat tillbaka Ctek:s variant som inte heller visade korrekt. Man måste ju kunna lita på instrumenten om man skall kunna fatta beslut med mycket kostbara konsekvenser.

Anders

 

[Conny]

Sv: Bodelsbatteriernas kondition

Hej!
Nu har jag varit och hämtat batteriet TUDOR TR350 och är på 80Ah 510A(En) på verkstadens som TUDOR rekomenderade där det varit några dagar för laddning (1 A) och observation.

Teknikgubben mätte ledningsförmågan med ett instrument för ca. 7000:-. Instrumentet lägger på belastning via två kablar som liknar lampsladdar för 230 V.

Döm om min förvåning att instrumentet först visade 516 och efter en dryg timme 525 (13,12 V). Dessutom var syrahalten så bra att batteriet blev med beröm godkänt.

Detta trots att de två andra instrument som jag använt vilka ger hög belastning under 10 sekunder visade "svag".

Förklaringen är att instument för cirka 300:- som belastar under 10 sekunder och som bland annat sälj på Biltema och Jula inte lämpar sig för fritidsbatteri med tjocka blyplattor som inte lämnar från sig ström lika snabbt som startbatteri med tunna plattor som instrumenten är avsedda för. Capito?
//Conny